Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) — описание, выращивание, фото

Эхинодорус уругвайский

Эхинодорус уругвайский фото

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) – одно из самых крупных аквариумных растений. Высота взрослых кустов достигает более метра, широкая розетка может одновременно нести до 120 зеленых или темно-красноватых листьев. Рост равномерный, очередной лист появляется из розетки, когда предыдущий вырос 1/3 полного размера.

При посадке мощная корневая система нуждается в хорошей подкормке. Эхинодорус уругвайский положительно реагирует на циркуляцию воды и ее обильные подмены воды 1/3 части.

Вегетативное размножение в аквариумах наблюдается не часто, цветочная стрелка обычно несет 6-8 дочерних растений. Стимулировать процесс помогает снижение температуры на пару градусов, понижение уровня воды на 5 сантиметров, а чаще всего специальная «встряска»: осторожное однократное перемещение куста в вертикальной плоскости примерно на 1 см, после чего обеспечивается полный покой. Наилучшие результаты приносит проведение всех указанных мероприятий.

Эхинодорус уругвайский фото

Эхинодорусы – очень «выносливые» растения. Но все же желательно, чтобы параметры воды были комфортными, вот они: температура 22-27 градусов, dH до 10, рН 6,5-7,5, освещение интенсивное от 60 Лм/л+, подача СО2 также благоприятно скажется на габитусе растения. Фильтрация, аэрация, подмены воды при содержании эхинодорусов обязательны.

В целом, эхинодорусы могут жить без дополнительного внесения минеральных удобрений. Однако, все мы знаем, к чему привод недостаток, а равно и переизбыток макро и микро элементов! Поэтому считаем, что для эхов будет нелишним умеренный питательный субстрат или подкорневые таблетки типа Тетра Планта Крипто и/или жидкие макро и микро удобрения.

Очень важен для эхинодорусов вопрос освещения. Любой маленький или большой эхинодорус любит интенсивное освещение

от 60 Лм/л. Конечно, много зависит от вида и условий содержания, но в целом, как и любое растение, эхинодорус предпочитает смешанный источник освещения с созданием «восхода-зенита-заката», обеспечить это можно комплексными световыми панелями или, например, по отдельности использовать люминесцентные лампы Т5 и скажем светодиодные прожекторы. Продолжительность светового дня – также индивидуальный вопрос, общий ориентир 6-12 часов.

Эхинодорус уругвайский видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis)

Эхинодорус уругвайский (Echinodorus uruguayensis) один из наиболее эффектных видовых эхинодорусов, описанный еще в 1903 году. Из всех эхинодорусов у него самые темные листья, благодаря чему в каталогах западных импортеров вид иногда проходит под названием «черная амазонка». Хотя это название чаще употребляется по отношению к эхинодорусу мелкоцветному (Echinodorus parviflorus).

Ареал произрастания эхинодоруса уругвайского охватывает южные штаты Бразилии и распространяется далее на юг, на территории Уругвая и Аргентины. Имеются сведения о небольшой популяции этих растений в штате Ла-Упион, в Чили.

Как и другие виды уругвайской секции, эхинодорус уругвайский предпочитает проточные водоемы с относительно прохладной водой (14-20°С).

Водные формы эхинодоруса уругвайского имеют мочковатую, хорошо развитую корневую систему и короткий, прямой стебель. У них лентовидные листья, волнистые по краям, длиной 35-45 см, шириной 2-5 см, с очень коротким черешком. На листовых пластинах имеются довольно заметные просвечивающиеся прожилки.

К сожалению растение очень трудно поддается размножению, поэтому в культуре встречается редко. Чаще выращивается красный варитет эхинодоруса уругвайского который отличается от предыдущего окраской молодых листьев и более широкими листовыми пластинами. Лист резко расширяется у основания и сохраняет ширину до сужения у вершины, окраска листовой пластинки равномерно темная — красно-коричневая, свекольная. Цвет довольно устойчив и в меньшей степени чем у эхинодоруса озириса (Echinodorus osiris) зависит от условий произрастания.

Эхинодорус уругвайский — красная форма

Многие любители водных растений часто путают эту форму эхинодоруса уругвайского с красным варитетом эхинодоруса Горемана.
Порой выдавая эхинодорус уругвайский за эхинодорус Горемана (Echinodorus horemanii) красный.

Если поместить оба растения рядом, то можно заметить довольно четкие различия: в равных условиях в окраске эхинодоруса Горемана красного преобладает именно красный, ближе к кирпичному цвет, в то время как у красной формы эхинодоруса уругвайского доминирует свекольный. У эхинодорусов Горемана — как красного, так и зеленого — на листовой пластинке четко проступает рисунок жилок, тогда как у уругвайских он проглядывается с трудом.

Третья форма эхинодоруса уругвайского была в свое время описана как Echinodorus africanus. Более точные ботанические исследования показали, что это растение происходит из Аргентины и является варитетом эхинодоруса уругвайского.
Сохраняя все ботанические признаки номинального вида, эта форма существенно отличается листьями: светло-зеленые, с продольными и поперечными еще более светлыми прожилками создающими красивый рисунок. Листья очень узкие, с практически незаметным черешком, листовая пластинка плавно и постепенно расширяется, в конце круто заострена.
Характерная деталь: две боковые продольные жилки отделяются от центральной не в нижней трети листовой пластинки, а в ее середине или в последней трети. Ширина лентовидного листа до 2,5 см, длина до 35 см.

Иногда, в аквариумах с низким уровнем воды, у эхинодоруса уругвайского вырастают надводные листья, сидящие на довольно длинных 20-50 см и упругих черешках. Они имеют овальную форму, от 7 до 13 см в длину и от 2 до 4.5 см в ширину.

В условиях аквариума эхинодорус уругвайский цветет очень редко. На довольно толстом и коротком цветоносе, длина которого не превышает 50 см, образуется от двух до шести мутовок с 6-12 бутонами в каждой. В нижней части цветонос иногда разветвляется. Цветки белые, трехлепестковые с 18 тычинками, 1-1,5 см в диаметре. Они способны открываться под водой и образовывать семена, длиной 1-1,5 мм, с тремя ребрами в верхней части. В мутовках, как и у других видов эхинодорусов образуются дочерние растения.

Условия культивирования эхинодоруса уругвайского схожи с таковыми для эхинодоруса озириса, хотя первый пожалуй несколько более требователен к качеству воды и грунта.

Из особенностей развития можно отметить более интенсивный чем у эхинодоруса озириса прирост новых листьев — взрослое растение, как правило, одновременно имеет два-три молодых листа, однако растут они немного медленнее, так что в итоге листьев у уругвайского эхинодоруса не больше, чем у эхинодоруса озириса.

Из-за сложности размножения делением корневища эхинодорус уругвайский не часто можно увидеть в аквариумах любителей. К которым, как правило, попадают молодые растения, недавно отделенные от материнского куста. Они довольно слабы и имеют не достаточно развитую корневую систему вследствие чего требуют к себе особое внимание.

В частности им требуется низкий уровень воды и интенсивное освещение. Для создания таких условий подойдут специальные невысокие емкости часто используемые любителями для подращивания аквариумных растений. Молодые эхинодорусы можно подращивать и в общем аквариуме, высадив их в небольшие контейнеры со смесью аквариумного грунта с хорошо вываренным нейтральным торфом. Такой контейнер подвешивают на требуемой высоте с помощью лески или прикрепляя к стенке аквариума с помощью присосок.

Метод посадки имеет большое значение. Лучше всего положить растение набок и прижать корневую систему небольшим камнем или стеклянной шпилькой. В случае отсутствия у растения корней его прикрепляют к грунту шпилькой. Грунт при этом должен состоять из частиц достаточно крупной фракции, примерно одного размера. Без торфа рост корневой системы у растений замедляется.

При соблюдении всех условий, по прошествии двух-трех месяцев из «детки» образуется полностью сформировавшееся молодое растение, которое уже можно высаживать в аквариум на постоянное место.

Помимо выше названных форм существует болотная форма эхинодоруса урогвайского, которая практически не встречается в культуре.

Все формы предпочитают нейтральную или слегка щелочную воду и температуру от 18 до 28°С.

Аргентинский варитет легче образует цветочную стрелку с детками, но размножать его можно и делением корневища.
Кроме видовых форм эхинодоруса уругвайского и их варитетов, существуют еще и гибриды.

Пожалуй самый известный из них — эхинодорус Барта (E. barthii).

По некоторым признакам, в частности широкими листьями с долго сохраняющейся ярко-красной окраской, растение напоминает эхинодорус озирис, поэтому в свое время было высказано предположение, что это один из его родителей.

Действительно, растение было получено в Австралии путем скрещивания эхинодоруса озириса и эхинодоруса уругвайского и было названо Е. cv. Beauty Red. Среди российских любителей известное как эхинодорус Барта (Е. barthii).

В нашу страну этот эхинодорус завозили несколько раз, поэтому его содержание и разведение были достаточно хорошо освоены любителями аквариумных растений, в настоящее время этот гибрид получил большее распространение чем видовой эхинодорус уругвайский.

В первую очередь это связано с исключительными декоративными качествами этого гибрида, прежде всего с очень интенсивной и долго сохраняющейся красной окраской молодых листьев. Это «самый красный» из всех известных на сегодняшний день эхинодорусов.

На взрослом кусте обычно одновременно окрашены от 10 до 15 листьев. Спустя некоторое время они, как и у эхинодоруса озириса, приобретают золотистый цвет, затем зеленеют. Старые листья почти совсем черные, а точнее темно-буро-зеленые. Красная окраска листьев очень устойчива.

Помимо цвета этот гибрид привлекает любителей растений своим размером. Длина его листьев редко превышает 22 см (обычно 18—20), кроме того, большинство листьев отгибаются в стороны, так что взрослое растение образует довольно низкую розетку в диаметре не более 40 см.

Эхинодорус Барта подходит на роль солитера в небольших декоративных аквариумах. В просторных емкостях его лучше всего располагать между средним и передним планом.

Листья собраны в розетку, черешок примерно равен по длине довольно широкой, с пятью дугообразными жилками, тупо заостренной на конце и тупой или с маленьким сердцевидным вырезом в основании листовой пластинки. Первая пара жилок отходит от центральной почти сразу от основания.

Несмотря на то что на растении одновременно в разных стадиях развития находятся два-три молодых листа, общее число листьев сравнительно невелико — самый большой куст несет не более 50 листьев. Это связано с тем, что листья развиваются достаточно медленно, новых обычно появляется не более двух в неделю. Кроме того, листья довольно нежные и их продолжительность жизни меньше чем у других близких видов.

Корневая система развита хорошо, но не такая мощная, как у других эхинодорусов уругвайской секции. Длина корней обычно не превышает 50 см. Корневище малозаметно и растет медленно.

Обычно на кусте 20—30 красных листьев.

Содержание в аквариуме несложно. Оптимальные условия аналогичны для эхинодоруса озириса. Растению требуется достаточно питательный грунт с добавкой вываренного торфа. Этот вид менее устойчив к хлорозу, поэтому желательно добавлять в воду микроэлементы.

Эхинодорус Барта — чрезвычайно декоративное растение, способное украсить любой аквариум. К сожалению, размножается оно достаточно медленно и только делением корневища.

Эхинодорус: виды и выращивание

Устанавливая в доме или офисе искусственный водоем, приступая к его декорированию, рано или поздно придется задуматься об озеленении живого уголка. И здесь на помощь как любителям, так и профессионалам придет эхинодорус.

Ботанические свойства

Эхинодорус (от лат. Echinodorus) – многолетнее болотное травянистое растение с листьями различной формы, размера и цвета. Типичный видовой признак – наличие или отсутствие прозрачного (а порой – более темного, нежели основа) окраса узора, состоящего из линий или точек. Будучи довольно неприхотливым в плане жесткости воды, уровня pH и температуры растением, лояльно относится к переменам, из-за чего прост в выращивании, а некоторые разновидности и вовсе комфортно чувствуют себя на суше.

Размеры эхинодоруса варьируются от нескольких сантиметров до полутора метров в высоту в зависимости от вида и условий содержания. В период цветения образует длинный цветонос с небольшим соцветием на верхушке.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности эхинодоруса

Наиболее популярные разновидности эхинодоруса.

Амазонский

Amazonicus – густая кустообразная поросль зеленых вытянутой формы листьев до 40 см в высоту и до 4 см в ширину. Рост равномерный круглый год. Желателен интенсивный солнечный свет, однако стойко выносит и полутень. Слой почвы должен быть не менее 5 см (мелкий гравий или крупный песок).

Сердцелистный

Cordifolius – довольно большое жестколистное болотистое растение, с размашистыми зелеными, иногда с красными точками, яйцевидными листовыми пластинами, верхушка которых заостренная или округлая, с ярко выраженным рисунком прожилок и сердцевидным основанием. Отличный выбор для аквариумов крупных габаритов, рекомендуемый минимум которых – 200 л. При световом дне 8 часов растет только под водой, достигая 30 см, при увеличении до 11 – начинает буйно развиваться, образуя воздушные и плавающие листья высотой до 80 см, и даже цвести. Уход включает в себя периодическую стрижку путем удаления крупных листьев.

Rose – гибрид до 25 см в высоту и в диаметре до 40 см. Листья узкие, эллипсовидные зеленых оттенков, порой с темно-красным вкраплениям. Молодая поросль – розового оттенка. Нуждается в регулярных подкормках.

Красный дьявол

Red Devil – куст 25 см в диаметре. Зеленые листовые пластины ланцетной формы, имеющие свойство закручиваться. Отличие молодой поросли – ярко-рубиновый окрас. Требует питательный, хорошо заиленный грунт. В качестве основы подойдет песок, однако желательно под растение поместить немного глины.

Рубин

Rubin – крупный гибрид. Рекомендуемый аквариум – минимум 300 л. Узкие, порой лентовидные листья до 35 см, на высоком черешке до 25 см. Существует более мелкая вариация – Narrow leaves, яркие красные листья которой с более светлыми прожилками, нежели у старшего собрата, и высотой до 20 см. Требования: повышенное освещение, питательная почва, периодическое внесение удобрений.

Дарк Бьюти

Dark Beauty – небольшая розетка до 20 см, с овальными листьями пурпурного цвета. Молодая поросль – насыщенного бордового окраса. Требует интенсивный свет, умеренно питательный субстрат.

Оцелот

Ozelot – средних размеров культура, выведенная путем селекции. Окрас ее бывает двух типов: бурый с темно-красным вкраплением и светло-зеленый с бурыми крапинками. Цветоносы надводные. Неприхотливый к освещению. Вода любой жесткости, нейтральный pH.

Огни Святого Эльма

Sankt Elmsfeuer – средних размеров гибрид, до 30 см. Листья эллипсовидные, шириной до 5 см, окрас которых варьируется от оливкового до яркого красного с мелкими точками. Молодая поросль – пурпурного цвета, порой до оттенков цвета баклажана, тем самым и напоминая огоньки Святого Эльма. Освещенность – средняя.

Везувий

Vesuvius характеризуют узкие, ленточные листья яркого зеленого цвета, имеющие свойство закручиваться. Высота розетки до 15 см. Для сохранения своих уникальных декоративных свойств требует интенсивное освещение и стабильную среду обитания. Грунт стоит использовать питательный и хорошо заиленный.

Нежный

Tenellus (тенеллус, травянистый) отличается от других разновидностей эхинодоруса небольшим размером (до 6 см) и отсутствием корневища. Узкие зеленые листья до 10 см длиной и 1-3 мм шириной. Быстрорастущее растение, идеально подходит как для мелких размеров аквариумов, там и для фронтальной части крупных. Светолюбивое, привередливое к грунту: субстрат мелких фракций высотой минимум 2 см.

Рубра

Tenellus rubra. Он же – Карликовый цепной меч. Узкие, до 2 мм, вытянутые листовые пластины длиной до 7 см темно-зеленого цвета. При оптимальных условиях молодая поросль пурпурных оттенков. Требует интенсивное освещение, питательную почву мелкой фракции.

Квадрикостатус

Quadricostatus – небольшой широколистный куст яркого зеленого цвета, до 15 см, отлично подходящий для дизайна аквариума любых размеров. Свет – от умеренного до интенсивного. Требует питательный грунт, подкормку железом.

Райнерс Феликс

Rainer’s Felix – мелких размеров, до 10 см в диаметре. Зеленая поросль с красно-коричневым пигментом. Молодые ростки отличаются золотистым оттенком и более отчетливым рисунком. Идеально подходят для нано-аквариумов. Освещение – от умеренного до интенсивного. Требуется питательный грунт, подкормка CO2.

Узколистный

Angustifolius образует среднего размера кусты. Узкие ленточные зеленого окраса листовые пластины длиной до 60 см, шириной до 4 мм. Предпочитает яркий солнечный свет. Отлично переносит воду любой жесткости. Необходим нейтральный pH.

Горизонтальный

Horizontally – бесстебельное горизонтальное растение с сильной корневой системой. Окрас меняется в зависимости от возраста: от бурого до светло-зеленого. Освещение – среднее.

Блехера

Bleheri. Он же – тысячелистник. Внешне похож на сорт амазонка, однако его листья шире (до 8 см) и прямее. Пышное густое кустообразное бесстебельное растение, высотой до 60 см, темно-зеленого цвета. Неприхотлив в освещении. Субстрат – измельченный гравий не меньше 5 см, под корневище – небольшие куски глины. При этом культуру можно высадить в отдельный горшок, заодно обеспечив хороший уровень грунта. При недостатке железа листья желтеют.

Аргентинский

Argentinensis – гигантский представитель эхинодорусов, достигающий при хороших болотистых условиях высоты свыше метра, в водной среде обитания – около полуметра. Плотные темно-зеленого окраса листья различной формы: круглой, овальной, грушевидной, вытянутой и пр. Грунт толщиной не меньше 5 см.

Уругвайский

Uruguayensis – крупный куст с длинными, вытянутыми темно-зелеными листьями, высотой – до полуметра, шириной – до 4 см. Не формирует надводной части. Требует питательный субстрат: песок, гравий.

Латифолиус

Latifolius (Карликовый меч) – густое кустообразное растение с мощным корневищем и узкими вытянутыми светло-зелеными листовыми пластинками. В высоту может достигать 15 см. Требует интенсивное освещение, дополнительную подачу CO2. Грунт – мелкий гравий или песок, высотой не меньше 3 см. При нехватке железа листья становятся желтыми.

Магрибинец

Магрибинец – среднего размера гибрид. Рекомендуемый минимальный размер аквариума – 30 л, до 30 см в диаметре. Молодая поросль темно-розового цвета, взрослые же листья становятся более коричневых оттенков. Обоим присущи волнистые края, вытянутая форма.

Питон

Python – крупная культура, достигающая полуметра в высоту и 40 см в ширину. Густая широколистная розетка зеленого цвета с коричневым оттенком. Молодая поросль – светло-вишневая с темным пигментом. Требует интенсивное освещение, питательный грунт, подкормки.

Шлютера

Schlueteri выделяют среди прочих сортов небольшие яркие зеленые листья эллипсовидной формы с красноватым вкраплением. Медленнорастущая культура до 20 см в высоту. Требует умеренный свет, питательную почву.

Красная жемчужина

Hadi Red Pearl – компактное растение до 20 см. Отличный аквариумный обитатель даже для резервуаров малого объема, от 40 л. Зеленые широкие листья эллипсовидной формы. Молодая поросль – ярко-красных оттенков, базируясь в центре розетки. Вода мягкая, кислотностью 6-7,5 pH.

Назгул

Nazgul – гибрид крупных размеров, до полуметра. Листья зеленого цвета с пурпурными точками. Молодая поросль, как и цветонос, ярко-розового цвета. Требует интенсивное освещение, умеренно питательный грунт.

Озирис

Osiris. Он же – эхинодорус восточный. Гибрид с узкими длинными (до 30 см) эллипсовидными или ланцетными листьями. Окрас зависит от условий содержания и колеблется от оливкового до коричнево-красного.

Афлейм

Aflame – компактная культура с крупными ярко-бордовыми листовыми пластинами ланцетовидной формы высотой до 25 см. Интенсивное освещение (не меньше 0,7 Вт/л), световой день до 14 часов. Питательный грунт, регулярные подкормки.

Хильдебрандт

Regine Hildebrandt – кустообразный гибрид с листьями вишневого цвета до 20 см в длину. Более зрелые приобретают коричневый оттенок, а затем и вовсе зеленеют. Свет – умеренный или интенсивный.

Вероника

Veronicae (Флоренс) – крупный густой розеточного типа гибрид с узкими ланцетовидными листьями до 40 см в длину зеленого или оливкового цвета. Молодая поросль – красных оттенков. Может формировать надводную часть. Освещение – интенсивное. Хорошо заиленный грунт.

Мелкоцветный

Parviflorus (Черная амазонка). Густые темные зеленые листья с темно-коричневыми прожилками вытянутой формы длиной до 40 см.

Крапчатый

Aspersus – низкорослое широколистное кустообразное растение. Листья зеленые с коричневатым вкраплением, в длину достигают 10 см, в ширину – 6 см, формируя плотную густую розетку до 20 см в диаметре.

Малый медведь

Kleiner Baer – крупный густой широколистный гибрид, высотой до 40 см. Зеленые листья эллипсовидной формы, волнистые по краям. Молодая поросль – светло-красных оттенков. Освещение – интенсивное. Требует питательный, сильно заиленный грунт мелких фракций.

Сложности при уходе, посадка и размножение

Будучи, в основном, выносливыми представителями растительного мира, эхинодорусы редко подвергаются болезням, но все же существуют определенные сложности при уходе за этим видом растений. Ряд требований включает:

  1. Интенсивное освещение (для некоторых – свыше 0,7 Вт/л; расширенный световой день до 11-14 часов).
  2. Питательный мелких фракций субстрат (песок или галька с добавлением под корневище кусков глины и вываренного торфа или без таковых – в зависимости от корневой системы). Нередко среди описания условий – хорошо заиленный грунт определенной высоты. Нуждаются в периодическом внесении микроудобрений (подбирается строго индивидуально), а некоторые – и дополнительной подаче CO2.
  3. Регулярная замена части воды, чистка грунта.
  4. Температура – чаще всего +20…+28 °C. Нейтральный pH, средняя жесткость воды. Однако бывают индивидуальные предпочтения.
  5. Желательно периодически пересаживать растение. При этом разновидности с мощным корневищем нуждаются в более частой пересадке, нежели те, которые не образуют его.

Разведение в основном происходит дочерними растениями, однако некоторые виды все же способны к размножению семенами и (или) делением корневища.

Совместимость

Приступая к посадке эхинодоруса в искусственном водоеме, следует учесть его совместимость с другими видами растительного мира. Так, подбирая согласно требованиям освещения, температуры и других важных показателей среды обитания, следует непременно учесть и размер финальной формы во избежание в дальнейшем затенения и/или вытеснения культуры.

Не особо советуют сажать рядом с криптокориной, а вот сагиттария станет довольно-таки хорошим соседом.

Эхинодорус – отличный выбор при озеленении аквариумов, в том числе цихлидников, а также палюдариумов, террариумов и даже оранжерей, становясь при этом не только незаменимым элементом декора, но и полноценным укрытием и источником кислорода как для рыб, так и для земноводных с пресмыкающимися.

ЭХИНОДОРУС УРУГВАЙСКИЙ (Echinodorus uruguayensis)

В естественных условиях эхинодорус уругвайский растет в реках с быстрым течением протекающих в Южной Америке. Данное растение имеет разнообразные формы, отличающиеся своей окраской и габаритами, но при этом все они принадлежат к группе уругвайского эхинодоруса.

Растение имеет узкие и большие листья темно-зеленого цвета, длина которых достигает 50 см, а ширина около 4 см. Все листья собраны в розетку. У растения в приемлемых условиях содержания появляются подводные и надводные цветочные стрелки, на которых имеются дочерние растения. Общая высота куста в аквариумных условиях достигает 55 см, а диаметр до 30 см. Вообще же, уругвайский эхинодорус принадлежит к одному из самых крупных растений. В природе он вырастает более метра в высоту. В листовой розетке может находиться более сотни зеленых или темно-красного цвета листья. Растение равномерно растет на протяжении всего года. В отличие от других видов эхинодорусов, данное растение не формирует плавающих листьев или листьев растущих над поверхностью воды.

Данный вид эхинодоруса неприхотлив в содержании. Высаживать растение можно в аквариумах больших и средних размеров (объемом не менее 200 л) на заднем плане, либо в центральной части. Сажать растение желательно поодиночке.

Параметры воды должны быть следующими: температура 23-26°С, жесткость dH 2-14°, кислотность pH 6,0-7,5. Вода должна быть прозрачной, без содержания в ней взвеси. Требуется еженедельная подмена ? части воды в аквариуме свежей, а также периодическая подкормка CO2 в объеме 3-4 мг/л. Без подкормки CO2 на листьях растения образуется кальций, что в целом приводит к потере их внешнего вида.

В качестве грунта можно использовать песок, и гравий от мелкого до среднего размера. Основное требование к грунту, чтобы он был достаточно рыхлым и питательным. Существенную роль на формирование растения играет толщина грунта, которая влияет на общий размер растения. Так при его толщине 5-7 см высота эхинодоруса уругвайского достигает всего 15-20 см, тогда ка при толщине грунта около 15 см его размер может быть выше 50 см. В питательном грунте у растения образуется плотная розетка с большим количеством листьев.

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Описание и уход за эхинодорусом уругвайским

Эхинодорус уругвайский является красивым аквариумным растением. Им часто оформляют большие аквариумы, т. к. он может достигать в высоту более 60 см. Отличается от других видовых эхинодорусов, например Echinodorus tenellus, тем, что не формирует плавающих и надводных листьев. Куст не предъявляет особых требований к своему содержанию.

Общее описание растения

В природе эхинодорус можно встретить в Южной Америке, в частности в Уругвае. Темно-зеленые листовые пластины растения узкие, шириной до 4 см, а в длину вырастают до 50 см. Края волнистые или ровные. Листовая розетка содержит большое количество листьев.

Они могут быть не только зеленого, но и красного цвета. Существует вид растения Uruguayensis Red, листовые пластины которого такого окраса. Рост равномерный. Лист начинает расти из розетки после достижения предыдущей пластинкой 1/3 полного размера. Ползучее корневище развито хорошо и состоит из большого количества прямых ответвлений, которые простираются горизонтально по грунту. В течение нескольких лет может вырасти до 20 см в длину.

Содержание уругвайского эхинодоруса в аквариуме

Куст чаще всего используют для широких и больших аквариумов. Он предпочитает расти в воде, имеющей следующие показатели:

Растение неплохо переносит слабощелочную воду, но тогда оно будет развиваться намного медленнее. При этом эхинодорус потеряет свой привлекательный внешний вид. Куст любит яркий свет, поэтому для него хорошо подойдут люминесцентные лампы от 60 Лм/л. Световой день должен длиться 6-12 часов. Обязательны подмена воды, аэрация и фильтрация.

Правила посадки и грунт

Посадка эхинодоруса в грунт.

Для эхинодоруса важен характер грунта. Он должен быть питательным с высоким содержанием ила. Это позволяет добиться хорошего роста. Без подкормки листовые пластины куста начинают бледнеть, поэтому в грунт рекомендуется помещать древесный уголь и глину. Пользу принесут соли двухвалентного железа, нехватка которого приводит к исчезновению красного окраса листьев. Если грунт слишком старый, корни эхинодоруса будут гнить. Избежать этого помогает подмена 20% воды. Такую процедуру проводят каждую неделю.

Это растение отличается мощным укоренением, поэтому вместе с ним можно содержать роющих цихлидов и виды рыб, откладывающих икру на листовых пластинах. Чтобы посадить эхинодорус, подготавливают ямку, помещают в нее куст, корневище расправляют и засыпают.

Если нет возможности приобрести для растения грунт, его можно высадить в горшок с добавлением садовой земли. В емкость помещают небольшое количество почвы, высаживают туда растение и засыпают землей до 2/3 горшка. Сверху насыпают толстый слой мелкой речной гальки. После этого горшок устанавливают в аквариум.

Как размножить

Размножается растение при помощи деления корневища. Стелющийся по поверхности грунта куст имеет на задней части корневища спящие почки, из которых появляются молодые растения. Корень разрезают на части, при этом каждая должна иметь по развитому кусту. Молодые эхинодорусы отделяют от корневища, когда образуется 3-4 корешка и 5-6 крупных листьев. Их кладут на бок, прижимают корневую систему камнем.

Еще один способ размножения – дочерними растениями, появляющимися на цветочных стрелках, плавающими по поверхности воды. После появления 4-5 листов молодые кустики срезают и сажают в горшок с грунтом без подкормок. Растения вырастают небольшими, благодаря чему их можно использовать для аквариумов малого объема.

Видовое разнообразие эхинодорусов, их особенности

Все без исключения любители аквариумов занимаются выращиванием специальных растений. Их существует множество. Такое растение, как эхинодорус занимает не последнее место по популярности из-за легкости разведения, содержания и способности привыкать к имеющимся условиям температурного режима.

Содержать растение совсем несложно, если не учитывать некоторые особенно теплолюбивые виды, которые в холодной и мягкой воде начинают вянуть и терять листья.

Для посадки нужно подготовить чистый грунт с добавлением мелкозернистого субстрата – песка или гальки. Сифонить грунт можно только с целью вычищения органических веществ.

Растение предпочитает и лучше развивается в чистой воде, без попадания прямых лучей света. Установка фильтра и устройства для аэрации обязательны. Один раз в неделю необходимо подменять воду на свежую, и насыщать её дополнительно углекислым газом. Некоторые типы кустарников хорошо реагируют на удобрения илом или подкормками с железом, а вот с органическими и химическими веществами для удобрения нельзя переусердствовать. Они могут применяться только в случае слишком сильного разрастания кустарника.

Разновидности и характеристики

  1. Эхинодорус амазонский – это аквариумное растение, вырастающее до 40 см и формирующее густую розетку узких листьев яркого зеленого оттенка. Эхинодорус амазонский неприхотливый в уходе и содержании, не реагирует на перемены жесткости или реакции кислотности в воде. Эхинодорус амазонский очень легкий в содержании, поэтому его часто рекомендуется сажать новичкам. Для успешного роста требуется еженедельная подмена пятой части воды в аквариуме. Из-за своего довольно крупного размера эхинодорус амазонский лучше чувствует себя в аквариуме большого объема, а при содержании в небольшой емкости его листья начинают стелиться по воде.
  1. Эхинодорус крапчатый – водный кустарник, который образует розетки из черешковых листочков. Эхинодорус крапчатый вырастает до 25 см. Его листья яйцевидные зеленого цвета с заостренной верхушкой и сердцевидным основанием с несколькими жилками. Есть подводные и наводные листья. Эхинодорус крапчатый порой формирует цветонос с круглым сечением, который высасывает у растения все силы, и оно начинает увядать. Лучше вовремя удалять этот цветонос.
  1. Эхинодорус горизонтальный – это популярное растение для аквариумов, достигающее 25 см в высоту с листочками сердцевидной формы светло-зеленой окраски, которые отличаются от подобных видов ростом под ровным прямым углом по отношению к черенкам. Получается, что эхинодорус горизонтальный имеет листья, располагающиеся параллельно грунту. Если в аквариуме есть эхинодорус горизонтальный, то температуру можно менять с 22 до 28 градусов. В осеннее и весеннее время темп роста кустарника снижается, поэтому около полутора месяцев следует поддерживать уровень воды в районе 20 градусов.
  1. Эхинодорус узколистный – розеточный аквариумный кустарник, который быстро вырастает и начинает пускать усы, обладает лентовидными подводными листьями светлого зеленого оттенка. Эхинодорус узколистный может вырастать до 60 см. Растение отлично чувствует себя в аквариуме благодаря наличию усов. Они позволяют ему хорошо приспосабливаться к любым параметрам воды, но он предпочитает яркое освещение. Эхинодорус узколистный нормально переносит изменения температуры в воде даже при большом диапазоне колебаний. Растение развивается и в умеренном, и в тропическом аквариуме. Воду лучше делать средней жесткости, но и в мягкой воде эхинодорус узколистный чувствует себя великолепно. Стабильный рост будет происходить только в аквариуме с нормальной кислотностью.
  1. Эхинодорус вертикальный – аквариумный кустарник до 20 см в высоту, обладает коротким стеблем и плотной розеткой из листьев ярко-зеленого цвета овальной формы. Обычно он размещается на переднем плане независимо от глубины и вместимости аквариума.
  2. Эхинодорус малый медведь – довольно приземистый вид, являющийся гибридным. Он формирует множество листьев и обладает приземистой розеткой до 15 – 25 см в диаметре. Молодые кустарники рубинового насыщенного оттенка, но их яркость с течением времени слабеет.
  3. Эхинодорус флоренс – это один из самых крупных типов с мощными корнями, от которых отходят до 40 черенков – они короткие с узкими ленточными листьями длиной до 40 см. Эхинодорус флоренс имеет молодые листочки красного оттенка, а по мере роста они становятся оливковыми. Эхинодорус флоренс считается капризным кустарником, для которого важна организация и поддержание следующих условий:
  • грунт толщиной более 5 см;
  • яркий свет;
  • длительность светового дня не больше 10 часов;
  • внесение корневых и внекорневых прикормок;
  • подача углекислого газа.
  1. Эхинодорус оцелот зеленый (грин) – отличается красивыми волнистыми листьями с множеством темных пятен, которые контрастно смотрятся на зеленом фоне листьев.
  2. Эхинодорус питон – не только привлекательный, но и самый выносливый кустарник из всех подобных. Благодаря этому его содержание под силу даже начинающим. Взрослый куст имеет плотную розетку с листьями, в высоту до 50 см. Листья у молодых растений светло-вишневого оттенка, а с течением времени они становятся бледно-коричневыми, а крапинки, наоборот, темнеют.
  3. Эхинодорус регина хилдебрант – небольшой эхинодорус, вырастающий до 25 см. Регина хильдебрант имеет яркую красно-коричневую расцветку, а листья интересной запоминающейся волнообразной формы. Эхинодорус регина хильдебрант, как правило, размножается цветоносами, где формируются молодые растения яркого оттенка. Таких деток можно снимать с цветоноса после отрастания 10 и более корешков. Иногда эхинодорус регина хильдебрант размножается посредством образования молодых кустиков из давно спящих почек. В настоящее время эхинодорус регина хильдебрант быстро набирает популярность, найти и приобрести его не так сложно, как раньше. Растение не требовательно к условиям, но отлично реагирует на подачу углекислого газа. Также эхинодорус регина хильдебрант лучше будет расти в воде мягкой или средней жесткости.
Ссылка на основную публикацию