Клейера японская (Cleyera japonica) — описание, выращивание, фото

Клейера японская

Латинское название: Cleyera japonica

Родина: Япония и Китай

Местоположение: Яркий рассеянный свет

Температура: Умеренная, не ниже 12°С

Полив: Регулярный, обильный

Цветение: Начало лета, Высота: До 3 м, Пересадки: При необходимости, Уход: Опрыскивание листьев водой.

Клейеру можно приобрести в садовых центрах. Выбирайте полностью сформировавшиеся растения без признаков заболеваний.

Клейера японская – это вечнозеленое растение семейства чайных. Родом из Японии и Китая, в природе оно может достигать высоты 8-10 метров, однако при выращивании в помещении обычно ен превышает двух метров. Овальные листья клейеры длиной до 10 и шириной до 4 см – кожистые, бестящие, с бороздками. Верхняя сторона листа темно-зеленая, нижняя – желто-зеленая. У наиболее часто встречающейся в продаже разновидности Tricolor листья могут иметь золотисто-желтую, зеленую или даже оранжевую окраску. Мелкие ароматные кремово-белые цветки распускаются в начале лета, затем появляются красные ягоды, которые созревая, чернеют. Особенно популярна клейера у себя на родине, в Японии, где она известна под названием Сакаки и почитается как священное дерево.

Клейера особенно требовательна к составу и влажности почвы. Субстрат должен быть хорошо дренированным и богатым органическими элементами.

Весной и летом рекомендуется раз в две недели подкармливать растение жидкими удобрениями для цветущих растений, способствующими гармоничному развитию и росту листвы и цветов. Для придания растениям желаемой формы молодые клейеры следует регулярно подстригать.

Клейеры предпочитают находиться на ярком рассеянном свету. Утром и вечером допустимо попадание на растение прямых солнечных лучей.

Для клейеры опасны температуры ниже 10-12 °С

Почва между поливами должна оставаться слегка увлажненной.

Зимой полив сокращают до минимума.

Клейера – медленнорастущее растение, поэтому пересадку осуществляют по необходимости, весной.

Клейера нуждается в периодическом опрыскивании листьев декальцинированной водой.

Растение размножают верхушечными черенками, которые укореняют в маленьких контейнерах, наполненных влажным субстратом из торфа и песка.

Мелкие ароматные цветки распускаются в начале лета.

Болезни и вредители

Избыточный полив может привести к появлению корневой гнили. В субстрат рекомендуется добавлять керамзит или песок.

Верхушки растения и его молодые листочки могут подвергаться нападению тли, против которой следует использовать инсектициды на основе пиретрума.

По материалам журнала «Комнатные и садовые растения от А до Я»

Клейера японская

Клейера японская – вечнозеленый кустарник, который имеет эффектные листьям: они отличаются кожистой структурой, по внешнему виду напоминают листья двухцветных сортов фикуса.

Клейера: выращивание из семян

Одним из способов размножения такого растения является посев семян. Перед высеванием рекомендуется поместить семена примерно на 3 месяца в холодильник – это даст возможность создать эффект зимовки, после чего семена будут лучше прорастать.

После этого проводится высевание в смесь торфа и песка, углубляя семена примерно на 2-2,5 см. После высевания следует обеспечить температуру 20-25 градусов.

Когда саженцы прорастут и немного подрастут, их пикируют по отдельным горшкам, наполненным смесью листовой земли, песка, торфа и перегноя в пропорции 2:1:1:1, обеспечив обычным уходом.

Размножение клейеры

Более просто клейера размножается черенкованием. Для этого с растения под углом срезается черенок длиной до 15 см, с него срываются все нижние листья.

Высаживаются черенки в смесь торфа и песка, после этого горшок накрывается пленкой, ставиться в полутень, обеспечивается температура около 21 градуса.

В среднем укоренение завершается через 1,5-2 месяца. На протяжении всего этого времени пленку необходимо периодически снимать и увлажнять почву. После завершения укоренения молодые растения пересаживаются в отдельный горшок. При этом рекомендуется прищипнуть верхушку его роста – это будет стимулировать ветвление.

Клейера: характер роста

При выращивании в доме клейера японская вырастет до 90 см в высоту, при этом длина ее листьев будет достигать 10 см. Листья двухцветные, имеют кожистую структуру.

Иногда в начале лета на клейеры появляются душистые блюдцевидные цветки, диаметр которых достигает 1,5 см.

Клейера: особенности ухода

Клейера японская – не очень сложное в уходе растение. Необходимо регулярно прищипывать верхушку его роста – это даст возможность сохранить компактность клейеры. Пересадка нужна раз на три года.

В летнее время растение нуждается в обильном поливе, но почва должна успевать просыхать в глубину на 1 см. Зимой полив ограничивают – он должен стать умеренным, но все же нельзя допускать сильного пересыхания почвы. Подкормки нужны только в летнее время – раз на 2-3 недели.

Клейера японская предпочитает находиться в хорошо освещенных местах, защищенных от яркого солнца. В летнее время нормально чувствует себя при температуре окружающей среды, зимой не следует допускать ее снижения ниже 10 градусов.

Возможные проблемы

Причиной сбрасывания листьев клейеры может быть сухой воздух или недостаток света. В таком случае растение необходимо регулярно спрыскивать, перенести в более освещенное место.

Если осыпаются только нижние листья – это может быть следствием пересыхания почвы или же сквозняков. В таком случае клейеру переносят в защищенное от сквозняков место, а также увеличивают ее полив.

Бликса японская

Бликса японская

Ареал: Юго-восточная Азия.

Биотоп: прибрежная полоса водоёмов.

Температура: 23-26 °C.

Параметры воды для содержания: pH 6-7, kH 3-7 °.

Освещение: от 70 Лм/л.

Сложность содержания: выше среднего.

Бликса японская (Blyxa japonica) – популярное растение среди аквариумистов скейперов.

Во-первых, потому, что растение обладает высокими декоративными свойствами, во-вторых считается, что это растение одно из любимых растений Такаши Амано, и в третьих, на наш взгляд, бликса японика самая красивая среди свой сородичей – Бликса альтернофолия (Blyxa alternofolia), Бликса Виетти (Blyxa cf. viettii), Бликса новогвинейская (Blyxa novoguineensis), Бликса обера (Blyxa aubertii).

Можно сказать, что бликса японская формирует в аквариуме кочки-заросли: у неё есть стебель, длина которого составляет около 10 сантиметров, от которого расходятся в разные стороны листья салатного цвета. Длина листьев

10 сантиметров, ширина

Эти кочки могут быть, как центром композиции – точкой фокусировки, так фланговыми объектами, придающими объем всей композиции. Бликсу также можно стелить высоким ковром. Лучше один раз показать, чем долго говорить о красоте растения, ниже фото с участием бликсы японики.

Бликса японская фото

Бликса японская фото

Бликса японская акваскейп

Бликса японская акваскейп

Бликса японская краснеет

Бликса японская фото

Бликса японская фото

Бликса японская фото

Бликса японская фото

Бликса японская фото

Бликса японская фото

За такой великолепной красотой кроется сложность ее содержания. Это растения нельзя назвать простым и рекомендовать новичкам для содержания в любительском аквариуме. Это обусловлено тем, что бликса япоская достаточно капризна, при неподобающих условиях ухода и содержания растение гибнет.

Для содержания бликсы японской необходим: питательный субстрат подложка или периодическая подкормка удо-таблетками. Растение требует достаточно высокого уровня освещения от 70 Лм/л+++, световой день от 8 часов, требует kH и pH ниже 7 градусов, температурный диапазон 23-27 градусов. Обязательна подача СО2 – углекислого газа. Фильтрация, аэрация, еженедельные подмены воды. Должная концентрация азотистых и фосфатов.

В случае соблюдения этих требований по уходу и содержанию вскоре в вашем аквариуме будет бликсовый оазис, более того при интенсивном освещении и достаточной концентрации Fe растение начнет краснеть, что еще больше добавляет декоративных свойств кустам.

При недостатке освещения и баланса удобрений, бликса японская деградирует, чахнет, растворяется.

При положительном исходе бликса растет относительно быстро, выдавая дочерние растения, которые можно отделять от материнского и высаживать в новом месте.

Бликса японская видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Кустарник керрия: фото, видео, описание керии японской, размножение и уход

Керрия японская — идеальный кустарник для ленивых садоводов

Есть у меня желание выращивать в саду растения неприхотливые, но при этом декоративные на протяжении долгого времени. По мере возможности, собираю именно такие растения. Кроме красивых цветов, обращаю внимание и на красоту листьев, и на общий силуэт. На этом пути встречаются и приятные открытия, и огорчения (куда же без них). Открытием был для меня кустарник керрия , способный расти практически без моего вмешательства, но при этом вырастать высоким и раскидистым, обильно и долго цвести (с апреля и до октября), иметь яркую и насыщенную зелёным цветом листву.

Краткое описание керрии японской

Название «керрия» происходит от имени английского любителя растений Уильяма Керра, который, как пишут, был директором ботанического сада на Цейлоне, и, как все мы, увлечённо коллекционировал растения. Сама керрия японская – единственный представитель в роду керрия, семейства розоцветные. В природе произрастает в Японии и Китае.

Это довольно высокий листопадный кустарник, который может вырасти до двух метров. Крепкие, мощные, ярко-зелёного цвета побеги растут от центра куста вверх и под углом. Концы ветвей постепенно сгибаются вниз и весь куст приобретает очень красивую форму фонтана.

Листья керрии японской удлинённые и зубчатые (до 10 см). Они насыщенного зелёного цвета сверху и более светлые снизу, как бы гофрированные, объёмные. Зацветает керрия в апреле, и не случайно её народное название «пасхальная роза». С одной стороны начало цветения обычно совпадает с праздником Пасхи, а с другой – цветы чем-то напоминают мелкоцветковую розу.

В природных условиях цветы у керрии простые, ярко-жёлтого цвета, но, скорее всего, вы приобретёте керрию японскую Pleniflora, которая имеет махровые цветы такого же жёлтого цвета, который постепенно с краёв к центру белеет.

Цветы одиночные и разбросаны по всему побегу, их много, они до 5 см в диаметре. Во время цветения мимо этого куста пройти невозможно, не обратив на него внимания. Высокий, раскидистый, ярко-зелёный, с насыщенными жёлтыми цветами – он очень хорош.

Керрия японская ‘Pleniflora’.

Кстати, в отличие от большинства цветущих кустарников, керрия японская после цветения не выглядит неряшливо, цветок увял и отпал, к сожалению или к радости, в наших краях обходится без образования плодов.

И даже зимой, после опадения листвы, керрия смотрится бесподобно. Это просто фонтан зелёных прутьев! Возможно, только керрия и дёрен с его красными ветками могут добавить цвета в заснеженный зимний сад.

Ещё одна интересная форма керрии японской – пестролистная, или как правильнее – Variegata. Это кустик гораздо меньшего размера (максимум 60-70 см) с мелкими светло-зелёными листочками с белым окаймлением (до 3-х см) и невзрачными простыми мелкими жёлтыми цветками (до 2,5 см).

Честно говоря, ценю эту форму керрии не за цветение, а за способность почти без моего вмешательства удерживать форму светло-зелёного (почти серого) шарика. Иногда такое нужно в садовых композициях.

Условия для кустарника керрии в саду

Для хорошего роста и красивого внешнего вида что нужно керрии? Достаточное количество света, именно – достаточное. Дело в том, что высаженное на солнце растение может страдать от засухи, хотя оно и засухоустойчивое, но главное – солнце безжалостно к цветам, они быстро выгорают. Оптимальны лёгкая полутень под сенью деревьев, либо несколько часов в день в тени строений.

К почвам керрия совсем не требовательна, для нормального развития корневой системы ей требуется всего 30–60 см. Я имею в виду, что если ваш участок подтапливается грунтовыми водами, то именно на эти цифры стоит ориентироваться, выбирая место для посадки. Самое лучшее – это хорошо дренированные, лёгкие почвы.

Поливы керрия любит, хотя может долго обходиться и без них, но для нормального развития куста жадничать не стоит, иногда все же ее поливайте и удобряйте. Если уж совсем по-щедрому, то удобряют ранней весной, когда тает снег комплексным минеральным удобрением с большим содержанием азота, скажем, нитроаммофоской, а осенью – осенним удобрением, где мало азота, но много фосфора и калия. Так куст лучше перезимует и будет обильнее цвести.

Зимует керрия вполне успешно в южных регионах. В Подмосковье при тщательно выбранном, защищённом от ветра месте посадки она может зимовать и без укрытия. Если же есть опасность вымерзания, ветки легко пригибаются к земле и укрываются, скажем, лапником или опавшей листвой. Хотя, в этом случае вы теряете очень важный декоративный зимний элемент в саду – ярко зелёные прутья на фоне снега и серого унылого сада.

Правильная обрезка кустарника керии, залог пышного цветения

Но, чтобы эти прутья были действительно зелёными, керрию нужно обрезать и омолаживать. Как правило, вырезают все ветви старше 3-х лет, а молодые оставляют им на замену. Обычно, обрезку делают после зимы, когда уже ясно, что уцелело, а что подмёрзло.

Но ранней весной не режьте керрию безжалостно, цветёт-то она на прошлогодних побегах. Сильно обрежете весной и лишите её цветения. Сделайте только санитарную обрезку. А вот в мае-июне, после окончания первой волны цветения ее можно обрезать и по серьёзному, тогда и в конце лета будет цвести, и следующей весной.

Кстати, умелой обрезкой вы можете удерживать растение на нужной вам высоте, но при этом стоит понимать, что укорачивая побеги вверх, вы вызываете интенсивный рост побегов внутри кустарника. И эти побеги тоже нужно частично удалять, прореживая растение.

Несмотря на заявленную мной неприхотливость, хорошо будет смотреться куст керрии японской, которая не испытывает дифицита воды и питания, вовремя обрезается и посажена в правильном месте.

Керрия японская – куст крупный и привлекающий внимание, а значит, отличный солитер.

Размножение керрии японской

Конечно, при выборе места посадки стоит учитывать и эстетическую сторону (ландшафтный дизайн) вашего участка. Куст крупный и привлекающий внимание, а значит – отличный солитер, причём даже на газоне (ухаживать и топтаться много не придётся, можно и вовсе отказаться от приствольного круга). Отличная живая изгородь из керрии японской получается, особенно для садов в «природном» стиле.

Для изгороди вам понадобится много саженцев керрии японской. И тут приятная новость – керрия легко размножается вегетативными способами.

  • Во-первых, керрия даёт много корневой поросли, которую можно отсекать от материнского куста и сразу высаживать на новое место, конечно же, обеспечив регулярный полив первое время.
  • Во-вторых, сильно разросшийся куст керрии можно просто выкопать и поделить на части.
  • В-третьих, можно пригибать и фиксировать ветки в земле. При систематическом увлажнении они дают корни.
  • И в-четвёртых, керрия отлично размножается черенками, лучше в первой половине весны, пока не началась жара. Технология укоренения обычная: черенок с двумя–тремя почками, тень, рыхлый субстрат (торф, кокос, вермикулит или их смесь) и регулярные увлажнения. Уже через пару месяцев у вас будет достаточно саженцев для живой изгороди. Можно пробовать укоренять и одревесневшие черенки в конце лета или осенью, под зиму. Перед укоренением черенков обязательно удалите все цветочные бутоны или цветы.

Ссылка на основную публикацию