Кловезия розовая (Clowesia rosea) — описание, выращивание, фото

Кловезия розовая (Clowesia rosea) — описание, выращивание, фото

Родом Clowesia rosea из юго-западной Мексики, где произрастает эпифитно на деревьях в сезонно сухих дубовых, либо тропических лесах на высоте от 500 до 1.300 метрах над уровнем моря. Псевдобульбы овальные, прямые, 4-8-листные, размером 4-6 см длиной и 3-4 см шириной. Листья мягкие, прямые, ланцетные, жилистые, размером до 30 см (крайне редко до 40 см) длиной и 4-5 см шириной, держатся не больше года. На каждую отдельно взятую псевдобульбу максимально приходится по 2 свисающих цветоноса, появляющихся у основания безлистных псевдобульб. На один цветонос приходится от 8 до 15 цветков. Цветы ароматные (запах корицы), раскрыты неполностью, окрасом от очень бледного до насыщенного розового цвета. Верхняя сепалия овальная, с заострённым кончиком, размером 1,4-1,7 см длиной и 0,6-0,8 см шириной, боковые сепалии изогнутые, также овальной формы с заострёнными кончиками, размером 1,8-2 см длиной и 0,4-0,7 см шириной. Петалии овальные, на концах заострены, по краю с лёгкими зубчиками, размером 1,6-1,8 см длиной и 1-1,2 см шириной. Губа тройная (различие нечёткое), в общем 1,8-2 см длиной, в самом широком месте достигает 2 см, передняя её часть удлинённая, густо покрыта бахромой с длинными ворсинками, боковые её части маленькие и хаотично изрезаны бахромой, внутри губы имеются зелёные полоски. Колонка короткая, прямая, в длину достигает до 0,4-0,5 см, окрасом зеленоватая с жёлтым пятном.

Clowesia rosea очень мало варьирует в окрасе и размере цветов, природные вариации не выявлены.

Синонимом данного вида орхидей считается Catasetum roseum.

Данный вид орхидей относится к тёплому температурному режиму, и в течение всего года орхидеи выращивают под следующими условиями:

Лето: не выше + 35 °C (в родном климате 31-32 °C) днём и не ниже 18-19 °C ночью;
Зима: около 18-20 °C днём (в родном климате 29-31 °C) и 12-14 °C ночью.

Для успешного выращивания Clowesia rosea в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 4-12 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 31 °C, тогда ночью не выше + 19 °C.

Clowesia rosea любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно прямые солнечные лучи (до 70.000 Люкс). Идеальным местом выращивания являются окна южной, юго-западной и западной ориентации. Однако, если таковых в квартире нет, то для приведения растения к цветению в дополнение к естественном освещению желательно пользоваться лампами искусственного света [подробнее об освещении орхидей . ]. Общая продолжительность светового дня должна быть не менее 8-10 часов, в идеале 16 часов. Недостаточное освещение является одной из основных причин нерегулярного цветения растения.

Выращивают данный вид орхидей преимущественно только в субстратах, в небольших глиняных или пластмассовых горшочках, однако, посадка на блоки в условиях теплиц, террариумов, орхидариумов и т.п. (т.е. при стабильно высокой влажности воздуха) также не возбраняется. Используемый субстрат должен быть одновременно и очень хорошо воздухопроницаемым и относительно хорошо удерживать влагу, поэтому в его качестве лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев с торфом, древесным углём и мхом сфагнум (не более 15-20 %). При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

В частых пересадках Clowesia rosea не нуждается, поэтому пересаживать орхидею желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастётся и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые ростки орхидеи начнут наращивать свои собственные корни.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В местах произрастания Clowesia rosea (Мексике) относительная влажность воздуха крайне редко опускается ниже 70 %. Однако, не следует забывать, что в природе орхидея растет с оголённой корневой системой, оплетая ветки деревьев, не проникая при этом внутрь их коры, поэтому именно за счёт высокого содержания пара в (морском) тропическом воздухе происходит основное поглощение влаги (содержащее корни в тонусе) в периоды, когда нет дождей. При выращивании орхидей в субстратах их корневая система почти всё время находится в увлажнённом состоянии, поэтому потребность ещё и в высокой влажности воздуха вокруг растений значительно снижается, а во многих случаях даже идёт во вред, вызывая загнивание не только корней (которые не успевают просыхать), но и основания псевдобульб.

Растение устроено таким образом, что в процессе своей “жизнедеятельности” оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и псевдобульб. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость “потоотделения” увеличивается. При температурах от + 16 до + 33 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём – сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в 36-37 °C практически прекращается полностью. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданию, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется. При влажности воздуха от 50 % и выше процесс “потоотделения” у Clowesia rosea значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 18-26 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора – (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (особенно сильно подвержены гниению новые молоденькие ростки). Поливать орхидею рекомендуется при помощи “горячего” душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C), это имитирует природные тропические дожди и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании “горячего” душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

При выращивании Clowesia rosea в домашней культуре возможны два варианта подкормок растения:

  • ОДНОРАЗОВОЕ внесение СЫПУЧИХ минеральных удобрений, сухого ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА, ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ (например, специальных палочек) и т.п., которая производится: для азотных удобрений – в весенний период, примерно в течение первого месяца, следующего за цветением орхидеи, для фосфорных – в конце августа.
  • РЕГУЛЯРНАЯ (еженедельная) подкормка ЖИДКИМИ удобрениями для орхидей или других комнатных растений, которая производится в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке, еженедельно или на каждый полив. При этом нужно учитывать, что в период с апреля по август нужно использовать удобрение с большим содержанием азота, а в период с августа по октябрь – удобрение с большим содержанием фосфора.

Для стимуляции цветения Clowesia rosea нуждается в чётко определённом периоде покоя, который условно можно подразделить на три части: начинающийся ДО, протекающий ВО ВРЕМЯ и идущий ПОСЛЕ цветения. Общая продолжительность периода покоя насчитывает 120 дней (около 4 месяцев).

Традиционным началом периода покоя считается не просто период созревания новых псевдобульб, а начало пожелтения первых (нижних) листьев. Начиная с этого момента, полив орхидеи прекращается полностью, а для того, чтобы растение как можно комфортнее перенесло недостаток влаги, общая температура содержания понижается, затормаживая обмен веществ орхидеи. На своей родине в Мексике во время сезонной “засухи” дневная температура воздуха удерживается на отметке 29-31 °C, а ночью падает до 12-14 °C, что повторить в домашних условиях крайне сложно. Многолетняя практика содержания Clowesia rosea в домашних условиях показала, что во время периода покоя наиболее благоприятно (и для состояния самого растения, и для стимуляции цветения, и для сохранности цветоносов) содержать орхидею днём при температурах не выше + 20 °C с ночным понижением до 15-16 °C или же всё время при температурах около 16-17 °C. Растения, содержащиеся в таких условиях, не просто раньше приходят к цветению, но и дают максимально возможное количество цветоносов и цветов. Самая короткая стимуляция цветения (от начала периода покоя и до появления цветоносов) наблюдается у растений, содержащихся днём и ночью при константных температурах 12-14 °C. Более жаркое содержание (свыше 22-24 °C) зачастую приходят к быстрому обезвоживанию и ослаблению растения, а также засыханию кончиков цветоносов. Не менее важным фактором, стимулирующим появление цветоносов, является достаточное освещение орхидей в зимний период. Плохое освещение может спровоцировать отмирание цветоносов не только на ранней стадии развития, но и в период бутонизации.

Во время периода покоя Clowesia rosea сбрасывает все свои листья, сопровождая данный процесс появлением цветоносов. Как во время их развития, так и в период последующего цветения орхидеи также не поливают и содержат на самом светлом из возможных мест. После цветения яркий солнечный свет перестаёт играть ключевую роль, и орхидею можно переставить в тень. С появлением новых ростков период покоя заканчивается и субстрат, в котором растёт орхидея, можно начать опрыскивать. Так как во время засушливого периода орхидея теряет достаточно большее количество своих корней, переходить к полноценному поливу желательно не раньше, чем начнётся рост новых корешков у новых ростков орхидеи. Как правило, если период покоя проходил при температурах 16-18 °C корневая система орхидеи сохраняется в наибольшем объёме и переходить к полноценному поливу можно сразу же.

Отказ от цветения орхидеи может быть обусловлен плохим освещением, отсутствием периода покоя, слишком влажным или слишком жарким содержанием орхидеи.

На своей родине в Мексике разгар цветения Clowesia rosea приходится на октябрь-ноябрь, в наших широтах растение цветёт преимущественно в январе-феврале. Общая продолжительность цветения очень тесно связана с общей температурой содержания орхидеи, так например, при 18-19 °C она будет находится в цвету около 2 месяцев, при более высоких температурах период цветения может сократиться вплоть до 10 дней. Кроме того, во время цветения орхидеи не поливают, доподлинно известны случаи, когда на следующий день после полива орхидея сбрасывала все свои цветы и ещё не раскрывшиеся бутоны.

После цветения цветоносы Clowesia rosea удаляют и до начала вегетации – появления новых ростков – содержат полностью сухой.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается, как правило, только вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, при этом на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее двух псевдобульб. Примечательно, что для размножения растения годятся даже самые старые одиночные псевдобульбы, не имеющие своих собственных корней. При работе с ними возможны многие варианты, однако, самый простой и самый действенный из них – положить орхидею в тепличку на влажный мох и содержать на хорошо освещённом (без доступа прямого солнца) тёплом (не ниже 20-22 °C) месте. Новые молодые отростки или детки могут появиться в течение 18 месяцев с начала операции (за исключением случаев раннего отмирания и без того старой псевдобульбы), в зависимости от созданного внутри теплички микроклимата и времени года, во время которого начат эксперимент. Как правило, весной и летом ростки появляются намного охотней, чем зимой и осенью.

В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное (клонирование) размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до момента, когда ночная температура достигнет отметки в + 12 °C, настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь понижение ночных температур происходит естественным путём. Место нужно выбирать защищённое от дождей и сильных ветров. Многолетняя практика показывает, что такие растения вырастают более развитыми и намного обильней цветут.

На основе Clowesia rosea были образованы следующие ГИБРИДЫ:

  • Clowenoches Rebecca Northen = Clowesia rosea x Cycnoches chlorochilon
  • Clowesia Grace Dunn = Clowesia warczewitzii x Clowesia rosea
  • Clowesia Kengar = Clowesia rosea x Clowesia Rebecca Northen
  • Clowesia Rebecca Northen = Clowesia Grace Dunn x Clowesia rosea
  • Clowesetum Delightful = Clowesia rosea x Catasetum pileatum
  • Mormodia Redeye Special = Mormodes warszewiczii x Clowesia rosea

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно статьи 1270 ГК РФ) на
других ресурсах без согласования с правообладателем запрещена и карается
штрафом в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей (статья 1252 ГК РФ).

Кловезия

Латинское название: Clowesia

виды “Кловезия”

Почва
  • Субстрат для орхидей.
Время цветения
  • С декабря по март
Возможные расцветки
    Освещенность
    • Много // Западная, южная ориентация, может потребовать несколько часов прямых солнечных лучей
    Полив
    • Много // Нуждается в постоянно увлажненной почве (полив более 3-х раз в неделю)
    Сложность ухода
    • Средне // В целом неприхотливо, может предъявлять особые для данного вида требования
    Влажность воздуха
    • Много // Высокая влажность (60% и более: тропики круглый год; типичная влажность летом в средней полосе)
    Частота удобрения
    • Много // Потребует частого удобрения (в том числе круглый год)
    Температура содержания
    • теплое содержание (+22 — +27°C)

    Содержание

    • 1. Описание
      • 1.1. Популярные виды
    • 2. Выращивание
    • 3. Болезни и вредители
    • 4. Размножение
    • 5. Секреты успеха
    • 6. Возможные трудности

    Описание

    Род Кловезия (семейство Орхидные) объединяет семь видов травянистых многолетников, произрастающих в Центральной и Южной Америке: от Мексики до Бразилии. Название рода — дань Джону Клоузу (John Clowes). Именно этот священнослужитель из Манчестера, который увлекался садоводством и выращивал орхидеи, однажды передал знаменитому ботанику Джону Линдли неизвестное дотоле растение для описания.

    Независимость новый род сохранял недолго, уже в 1872 году все виды «превратились» в Катасетумы. Однако во второй половине XX века выяснилось, что Кловезии заслуживают самостоятельности. Дело в том, что у этих орхидей, в отличие от близких родственников, цветы — обоеполые. Кстати, тогда же Катесетум лишился еще нескольких видов, перешедших в род Дресслерия.

    Все Кловезии — эпифиты, обжившие ветви деревьев в тропических лесах на высоте от 60 до 1700 м. над уровнем моря. Псевдобульбы яйцевидно-конические.

    НА ФОТО: Молодые ложные луковицы Кловезии покрыты кроющими чешуями. Со временем «чехол» истончается и опадает.

    Несколько листьев отрастает от верхушки туберидия. Зеленые листовые пластинки тонкие, широкие, жилистые. К концу вегетативного сезона растение теряет листву.

    Один или несколько ампельных цветоносов вытягиваются от основания безлистных псевдобульб.

    НА ФОТО: Каждый цветонос Кловезии несет десяток или больше бутонов, которые раскрываются практически одновременно.

    Цветки обладают приятным запахом, в зависимости от видовой принадлежности бывают кремовыми, розовыми, сиреневыми, зелеными. Сепалии и петалии почти прозрачные с хорошо различимыми жилками, трехлопастную губу украшает бахрома.

    Популярные виды

    Самый известный вид рода — Кловезия розовая (Clowesia rosea)

    НА ФОТО: Селекционеры активно используют Кловезию розовую для выведения новых орхидей.

    Кловезия Грейс Данн (Clowesia Grace Dunn)

    НА ФОТО: Разновидность Кловезия Грейс Данн была создана путем скрещивания К. розовой и К. Варшевича.

    Кловезии Ребекка Нортон (Clowesia Rebecca Northen)

    НА ФОТО: Гибрид Кловезия Грейс Данн в паре все с той же К. розовой стал «родителем» Кловезии Ребекка Нортон.

    Кловезия Кенгар (Clowesia Kengar)

    НА ФОТО: Кловезия Кенгар появилась благодаря К. Ребекка Нортон и опять же К. розовой.

    Гибриды не уступают в красоте природным видам, но при этом гораздо менее требовательны.

    Выращивание

    Кловезию рекомендуется выращивать в нешироких емкостях с дренажными отверстиями, в подвесных корзинах или на блоках. Главное требование к почве — хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Можно использовать специальный субстрат для орхидей или смешать хвойную кору средней фракции с торфом, уложить слой сфагнума.

    В частых пересадках нет необходимости. Потребностям растения удовлетворяет переезд в новую емкость и полная замена почвогрунта раз в два–три года. Процедуру надо приурочить к началу вегетации, проводить очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки.

    В культуре главным методом размножения Кловезии признано деление. Взрослое, абсолютно здоровое растение можно разделить на несколько частей, при этом используя только стерильные инструменты. Надо помнить о том, что каждая деленка должна получить, как минимум, две псевдобульбы.

    Болезни и вредители

    Размножение

    Секреты успеха

    Кловезия светолюбива, зимой ей необходимо дополнительное освещение. В теплое время года понадобится укрыть растение от прямых полуденных солнечных лучей.

    Этим орхидеям в вегетацию рекомендуется обеспечить температуру воздуха в +25–27°C и прохладу на период покоя. При выращивании растений допустимо кратковременное потепление до +30°C и похолодание до 0°C.

    Поливают Кловезии только в период активного роста отстоявшейся водой комнатной температуры. Холодная жидкость, застой влаги в емкости и пересыхание грунта одинаково вредны растениям. В это время им необходимо обеспечить влажность воздуха в пределах 70–75%.

    Каждый второй–третий полив совмещают с подкормкой. Использовать надо только сбалансированные удобрения для орхидей.

    Кловезии не могут существовать в духоте. Им требуется доступ свежего воздуха.

    НА ФОТО: Летом Кловезии можно выносить в сад или на балкон, при условии, что они будут защищены от ветра и осадков.

    Пожелтение листвы — признак окончания периода активного роста. Подкормки отменяются полностью, поливы сокращаются, температура воздуха и влажность уменьшаются. К моменту появления цветоноса и до выхода из сна растение содержат в абсолютно сухом режиме.

    Возможные трудности

    У Кловезий долгий период покоя, в течение которого растение готовится к цветению, цветет, а затем погружается в сон, набираясь сил. В это время даже легкое увлажнение грунта или опрыскивание орхидеи могут спровоцировать отказ от цветения и загнивание ложных луковиц. Недостаток освещения и высокие температуры воздуха также оказывают негативное воздействие на растение.

    Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “орхидеи” на почту!

    Некоммерческая ассоциация любителей орхидей

    Сайт посвящен обмену опытом и дружескому общению русскоязычных любителей орхидей и других экзотических растений

    Clowesia и ее гибриды

    Модератор: Модераторы

    • Перейти на страницу:

    Clowesia и ее гибриды

    Сообщение Геннадий Жоголев » 18 мар 2009, 21:42

    Clowesetum Wyche’s Bumble Bee – классический межродовой гибрид 89-го года между Clowesia warczewitzii (Seed Parent) и Catasetum Susan Fuchs (Pollen Parent).
    Растение получено в начале июля прошлого года из Франции вот в таком состоянии

    А сейчас настало время его первого цветения у меня

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Ирина » 18 мар 2009, 21:58

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Геннадий Жоголев » 19 мар 2009, 00:05

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Рада » 19 мар 2009, 00:19

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Ирина » 19 мар 2009, 00:36

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение MarNica » 19 мар 2009, 12:01

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение ramiro » 19 мар 2009, 12:11

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Геннадий Жоголев » 19 мар 2009, 12:15

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение MarNica » 19 мар 2009, 12:54

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Ирина » 19 мар 2009, 13:13

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение MarNica » 19 мар 2009, 13:23

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Рябина » 19 мар 2009, 18:12

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение TOBY » 20 мар 2009, 00:50

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение Геннадий Жоголев » 21 мар 2009, 16:30

    Спасибо большое за похвалялки! [d_daisy.gif]
    Сегодня была возможность сфоткать чуду при “нормальном” дневном свете и на них цветопередача гораздо более правильная. Вот такая она, эта чуда заморская, в жизни [lol.gif]

    Чуда совершенно замечательно пахнет в первой половине дня – что то лимонно-цитрусово-перечное . очень приятный аромат! [nyam2.gif]

    Если после этих фоток одна крылатая хрюшка опять никакого мелкого крапа на петалиях не увидит, я из неё сделаю холодец! [JC_rant.gif] [lol.gif]

    Re: Clowesetum Wyche’s Bumble Bee

    Сообщение TOBY » 21 мар 2009, 17:33

    GreenRoom.com.ua

    свободный форум для свободных людей

    • Список форумовОрхидеиТрибыCymb >

    Clowesia rosea

    Модераторы: Sybyl, Saadia

    Clowesia rosea

    Тверской » 02 сен 2010, 14:10

    Пришло такое письмо:
    Отчудила моя Clo.rosea . Растение у меня уже больше года. В прошлом году росла в коре, откормила жирнючую бульбу, проспалась, процвелась и весной проснулась. Решила посадить, начитавшись рекомендаций, в махонький горшочек в мох. Росла хорошо на южном окне. Уже началось формирование бульбы, и тут я заметила, что на самой старой (трехлетка) и следующей (двухлетка) бульбах пожелтели верхушки, самые кончики, где-то может месяц назад. Через какое-то время верхушка пожелтела и не прошлогодней бульбе. На ощупь кончики мягкие, на прошлогодней, как мне кажется, желтизна начинает ползти вниз. Активно щупала “трехлетку” и этот кончик отвалился внутри коричневый, но достаточно плотный и на гниль не похоже. при надавливании ничего не сочится, напоминает мягкую резину.
    Теоретически, это все похоже на естественное отмирание, НО не всех же 3-х бульб! А если гниль, то почему идет не снизу, по ризоме, а по макушкам? Еще была мысль, что подгорела на солнышке (+40 было же только в тени, а она стояли на юге без притенения ), но пострадала только она.
    Уже решила сегодня вытряхнуть и замочить в максиме. А вот отрезать ли верхушки желтые так и не могу пока понять.

    На вопрос был получен ответ опытного орхидеиста:
    Режьте всё подозрительное немедленно, ведь старые бульбы вам вообще не нужны, а инфекция, судя по всему, расползается по растению!

    У меня не очень большой опыт в морковках, но письмо переслали мне. Мое скромное мнение с опытным совпадает не совсем (мне кажется, она просто сварилась), поэтому боюсь навредить и прошу помощи

    Re: Clowesia rosea

    Gena » 02 сен 2010, 15:02

    Т.е. по центру отломанная верхушка тёмно-коричневая? Или это ещё идёт вниз? Если да, то на как глубоко?

    Отрезать все бульбы пока всё же не следует, но пожертвовать самой старой всё же, пожалуй, придётся, чтобы убедиться, что ризома не затронута. Если она затронута, то, естественно, необходимо продолжать резать до чистой ткани. На оставшихся двух бульбах срезать верхушки, опять же до чистой ткани. Все срезы обработать хотя бы той же корицей. Внимательно посмотрите на предмет этой “коричневой” сердцевины. Если причиной подобного оказался ожог/термальный шок, то этот процесс остановится. И держите её немного посуше, чтобы все срезы хорошо затянулись. Удачи!

    Re: Clowesia rosea

    Тверской » 02 сен 2010, 15:05

    Re: Clowesia rosea

    Gena » 02 сен 2010, 15:09

    Re: Clowesia rosea

    Тверской » 02 сен 2010, 15:20

    Re: Clowesia rosea

    ЦветНик » 02 сен 2010, 17:07

    Re: Clowesia rosea

    Тверской » 02 сен 2010, 18:18

    Re: Clowesia rosea

    Новичок » 02 сен 2010, 18:37

    Re: Clowesia rosea

    Gena » 02 сен 2010, 19:24

    Re: Clowesia rosea

    Новичок » 03 сен 2010, 11:38

    Сразу прошу прощения за дотошность и многофотографийность
    Общий вид

    бульбы поближе

    Соответственно: с оборванным кончиком – трехлетняя, посредине – двухлетняя, самая здоровенная – прошлогодняя, прирост этого года понятно.
    Прошлогодняя поближе

    “Зри в корень” – полный горшок красивеньких, жирненьких корешков. Т.к. зимовала она у меня в горшке с корой и где-то раз в месяц поливалась, не допуская сильного сморщивания бульб, все корни сохранились и к моменту пробуждения пошли в рост, да, именно прошлогодние корни начали расти. Поэтому проблему с корнями можно исключить. Доказательство:

    Срез на “двухлетке”ее я зачистила до живого и засыпала корицей (фундазол искать в ночи сил уже не было )

    надрез на “прошлогодней”, дальше кромсать пока не стала. Не знаю на каком фото лучше видно

    Как и сказали, оторвала “трехлетку”, срез ризомы


    На “попке” самой бульбы

    Знаю, что была не права, но черное меня как-то насторожило, решила пожертвовать бульбой

    Что скажете? Похоже на перегрев? Нужно ли зачищать прошлогоднюю бульбу? и обработать фунгицидом?

    Кловезия розовая

    Латинское название: Clowesia rosea (Catasetum roseum)

    Основной род : Кловезия
    Родина
    • Мексика
    • Мичоакан
    • Оахака
    Размер
    • от 18 до 46 см
    Время цветения
    • С декабря по апрель
    Возможные расцветки
      Освещенность
      • Много // Западная, южная ориентация, может потребовать несколько часов прямых солнечных лучей
      Полив
      • Много // Нуждается в постоянно увлажненной почве (полив более 3-х раз в неделю)
      Сложность ухода
      • Средне // В целом неприхотливо, может предъявлять особые для данного вида требования
      Влажность воздуха
      • Много // Высокая влажность (60% и более: тропики круглый год; типичная влажность летом в средней полосе)
      Частота удобрения
      • Много // Потребует частого удобрения (в том числе круглый год)
      Температура содержания
      • теплое содержание (+22 — +27°C)

      Произрастание:

      Кловезия розовая (Clowesia rosea) встречается на юго-западе Мексики, в штатах Мичоакан и Оахака на высотах 500–1300 м. над уровнем моря. Обитает орхидея на деревьях в сухих дубовых лесах или в тропических листопадных лесах на западных горных склонах.

      Климат в естественных местах обитания:

      • Зафиксированный диапазон температур от +5°C до +41°C.
      • Средняя влажность колеблется от 55% зимой до более 70% летом и осенью.
      • Осадки от 3 мм. с декабря по февраль до 170 мм. в июне.
      • Средние температуры (дневные/ночные) от +28.9°C/+12.2°C в январе до +35.0°C/+19.2°C в мае.

      Описание растения:

      Величина и тип растения:

      Кловезия розовая — эпифит с симподиальным типом роста высотой 18–46 см. Это растение внешне очень похоже на Катасетум, но имеет обоеполые цветки, а не мужские или женские как у Катасетумов.

      Псевдобульбы:

      Псевдобульбы конусовидные, длиной 4–6 см., иногда даже 10 см., шириной у основания 1.5–2.5 см., затем сужаются, переходя в довольно острый кончик.

      НА ФОТО: На псевдобульбах Кловезии розовой имеется несколько узлов, окружённых сероватыми чешуями. На вершине этих чешуй после опадения листьев остаются плоские треугольные шипы длиной 0.2–0.7 см.

      В верхней части каждой псевдобульбы вырастает 4–5, иногда больше, тонких жильчатых листьев, которые с наступлением осени опадают. Листовая пластинка длиной 15–40 см. и шириной 3–6 см., к верхушке сужается, образуя острый кончик. В направлении основания лист также постепенно сужается.

      Цветонос свисающий, длиной 9–12 см., вырастает из нижнего узла самой молодой зрелой псевдобульбы, как правило, после опадения с неё листьев. Хотя иногда орхидея цветёт и до того, как листья опадут.

      НА ФОТО: Псевдобульбы здоровых ухоженных растений могут выпускать более одного цветоноса.

      Цветки колокольчатые, окрашенные в светло-розовый до тёмно-розового цвет. Все части цветка у основания обычно более светлого оттенка, а у верхушек темнее. Лепестки и чашелистики остроконечные, довольно широко распростёрты у основания, но затем загибаются вперёд, образуя чашевидный венчик. Верхний чашелистик эллиптический, формой напоминает перевёрнутую лодочку, длина его около 1.7 см., ширина 0.8 см. Боковые чашелистики такой же ширины, но чуть длиннее, у основания соединены между собой, образуя воронку. Лепестки эллиптические до яйцевидных, длиной около 1.8 см., шириной 1.2 см.

      НА ФОТО: На каждом цветоносе Кловезии розовой распускается 6–7, иногда до 15 цветков.

      Края лепестков и чашелистиков прозрачные или полупрозрачные, бахромчатые или узковыемчатые. Губа длиной 1.7–2.0 см., неясно трёхлопастная, яйцевидной формы. На маленьких боковых частях губы и на средней её лопасти расположено множество длинных ресничек. Колонка зелёная, с жёлтым пятном у основания и с парой крылышек на верхушке. Цветки издают приятный аромат.

      НА ФОТО: В природе растение цветёт, как правило, осенью, в культуре — с декабря по апрель.

      Агротехника:

      Растение теплолюбиво. Летом средняя дневная температура составляет +31–32°C, средняя ночная +19°C, что даёт суточный перепад температур 12–13°C.

      25000–40000 лк. Кловезия розовая нуждается в относительно ярком освещении, но свет должен быть слегка рассеянным или фильтрованным, так как в природе эти растения, как правило, не освещаются прямыми солнечными лучами.

      Если орхидея росла при слабом освещении, то к более яркому свету её нужно приучать постепенно. Необходима постоянная сильная вентиляция, чтобы уменьшить вероятность ожога листьев и псевдобульб.

      При выращивании в тепличках рекомендуется размещать растение высоко, чтобы оно получало максимум света.

      В природе с весны до начала осени осадки умеренные или обильные, но осенью их количество резко уменьшается и наступает 4–6-месячный период зимней засухи. В культуре в период активного роста растение нужно часто поливать, чтобы субстрат был постоянно влажным. Когда осенью новые приросты достигнут зрелости, полив нужно постепенно сократить.

      Кловезия розовая нуждается в интенсивных подкормках, поэтому в период активного роста её раз в неделю нужно подкармливать 1/2 дозы сбалансированного удобрения. При использовании в качестве субстрата минеральной ваты, летом растение нужно поливать и подкармливать ежедневно. В начале периода вегетации полезно удобрение с высоким содержанием азота, а поздним летом и осенью можно перейти на удобрение с высоким содержанием фосфора, чтобы улучшить цветение в следующем сезоне.

      В дополнение к обычным подкормкам можно использовать удобрения с медленным высвобождением питательных веществ, в грануллированной форме. Но применяя их, нужно следить, чтобы субстрат не высыхал полностью, так как при полном его высыхании и последующем поливе такое удобрение одномоментно может выделить много питательных веществ вместо постепенного их высвобождения.

      Эта орхидея хорошо растёт на блоке из кусков древовидного папоротника, если обеспечить высокую влажность воздуха и летом поливать растение как минимум раз в день, а в жаркую и сухую погоду даже несколько раз в день. Но поскольку соблюдать такой режим полива слишком трудно, чаще всего Кловезию выращивают в горшках или подвесных корзинах.

      НА ФОТО: Горшок лучше ставить на какое-нибудь возвышение, например, на перевёрнутую вверх дном емкость, чтобы цветоносы могли свободно свисать.

      Субстрат используют рыхлый, быстро отводящий излишки воды, добавляя компоненты, удерживающие влагу, например, порезанный сфагнум или перлит. В субстрат для его проницаемости и защиты от гнили часто добавляют также древесный уголь. Кроме стандартного субстрата из сосновой коры с успехом применяется сфагнум, пемза, куски пробки, минеральная вата с добавлением доломита и даже смесь равных частей перепревшего и свежего конского навоза и древесного угля. Таким образом, можно применять любой вид субстрата, подобрав соответствующую схему полива.

      Если Кловезия розовая растёт в одном сфагнуме, её необходимо ежегодно пересаживать, так как этот мох разлагается довольно быстро. При выращивании в другом грунте ежегодная пересадка необязательна, если субстрат ещё не начал разлагаться. Пересаживать лучше всего тогда, когда у основания псевдобульбы появляется новый прирост. Псевдобульбы делят, оставляя в горшке 1–2 штуки. Так как старые корни отмирают, большую часть их можно обрезать, оставив лишь несколько штук, чтобы растение могло держаться в субстрате, пока не нарастит новые корни.

      После пересадки орхидею не поливают до тех пор, пока новый прирост не укоренится и его высота не достигнет 10–12 см. Только тогда можно начать полив, следя, чтобы вода не попадала в воронкообразное углубление молодого побега, это может привести к гибели прироста из-за гнили. Оставшиеся при делении псевдобульбы кладут горизонтально или ставят вертикально в пустые горшки и ждут, пока снизу или на боках у них не появятся новые приросты. Иногда ждать приходится несколько месяцев. Когда появится новый побег, псевдобульбу сажают в горшок так, чтобы молодой прирост находился на поверхности субстрата или чуть ниже. Если появилось сразу несколько приростов, псевдобульбу просто кладут плашмя.

      70–75% летом и ранней осенью, зимой и весной снижается до 55–60%.

      Зимой средняя дневная температура составляет +29–31°C, средняя ночная +12–14°C, с суточным перепадом 16–17°C. В природе зимой осадков очень мало, но дополнительную влагу растениям даёт обильная утренняя роса. В культуре осенью, после опадения листьев, растение содержат в сухом состоянии, поливая только для того, чтобы псевдобульбы не сморщивались. Большинство этих орхидей погибает из-за избытка влаги в зимний период. Внесение удобрений зимой нужно прекратить. Нормальный полив и подкормки возобновляют тогда, когда появятся новые приросты и молодые корни вырастут до 2–4 см.

      Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “орхидеи” на почту!

      orchids_lux

      Успешный уход за орхидеями

      Кловезия у вас гибридная – поэтому гораздо более неприхотлива, чем её видовые сородичи. Так что справитесь, морковки вообще – это хорошие растения для начинающих

      надо только знать некоторые нюансы

      содержание морковок специфично – особенно кловезий, для которых полив ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТСЯ – в период покоя, в период развития цветоносов и всего периода цветения. Всё это кловезии делают “насухую”. Бывает, что даже разовый полив – приводит к потере цветоноса. бутонов и цветов.

      то есть эти морковки поливают ТОЛЬКО в период активного роста ботвы.

      так же морковки легко гниют. поэтому сажать в горшочки минимальные, с отличным крупным дренажём, в очень грубый воздухопроницаемый субстрат. под попу растению никогда не лишним будет подложить кусок пенопласта – это подстрахует от загнивания, а росту растения и корней – не мешает.

      подкормки тоже проводятся только в период активного роста и к его концу ЗАРАНЕЕ прекращаются.

      морковки ОЧЕНЬ светолюбивы, хороший свет им нужен круглогодично, зимой досветка очень желательна.

      с окончанием роста – держите как сможете прохладней дома. пониженные температуры в покой очень важны.
      И в покой должно быть сухо – не только без поливов, но и сухой воздух должен быть. в высокой влажности отдыхающие морковки так же могут легко загнить. и тем более – никаких опрыскиваний!

      вроде всё, в принципе

      Вот за аерангисы пока браться не советую без хорошего опыта
      Это не очень простые растения, переживающие в течение года сухие и влажные сезоны. порой четырежды, как родостикта (на родине которой сухой сезон дважды и приходится на наши зиму и. лето)

      И если их поливать всё время равномерно (даже на блоках) – то они “внезапно” гибнут, когда хозяин не понимает, что должен идти в этот момент более сухой сезон. То есть растюшка имеет все “шансы” не прожить долго у неопытного любителя.
      Происходят аерангисы из достаточно разных климатических мест и к каждому надо приспособиться.
      К тому же у любого растения “календарь” немного плавает и эту “смену сезонов” надо отслеживать опытным глазом по поведению растения, а не “со следующего воскресенья октября” 🙂 И поведение это порой не так очевидно, как у морковок, у которых всё банально “росла-перестала”

      Можете рискнуть, конечно, но в “двух словах” тут явно не объяснить. Свет-температуры – это одно и очень просто, но вот систему полива.
      К тому же по моему глубокому убеждению – аерангисы типичные блочники, в горшках бы я не рискнула это выращивать. Если у вас нет опыта с блоками – то лучше не начинайте с аерангисов, возьмите что-нить попороще, подходящее для блочной культуры и потренируйтесь на этом.

      Морковки немного разные – одни оставляют корни и их изредка в покой поливают, другие трогать вообще водой нельзя в это время, как кловезию.
      А так – принцип один у них, за исключением каких-то нюансов

      По всем морковкам информацией я не обладаю, увы.

      Но свою морковку зимой держала вообще в сухости (у меня то ли цикнодес, то ли мормодес или мормодия – я так и не разобралась, как её правильно обзывать, если это ещё и не пересорт окажется :-))
      Ну так вот – держала в полной сухости и прохладе (хотя вроде как такую советуют иногда поливать). Но она и так прекрасно обошлась – к тому же там гнилевые инфекции были, поливать нельзя было. Думаю, при прохладненьких температурах любая морковь без полива спокойно проживёт в неактивный период. так что лишний раз водой рисковать наверное не стОит, если можно без этого обойтись.

      сначала ВЫБЕРИТЕ ангрекум по душе 🙂
      у них тоже разные места обитания.
      возьмите, например – растюшку родом с Мадагаскара (и потом мадагаскарские же аерангисы купите, потому как африканские аерангисы – будут уже ДРУГИЕ 🙂

      В общем – погуглите происхождение интересующих вас аерангисов, ГДЕ их родина. И из этих же мест выбирайте ангрекум (так вам будет понятней)

      Или я опять непонятно объясняю?

      Например, купите для тренировки Angraecum didieri
      Примерно из тех же мест обитания происходят:
      Aerangis mooreana
      Aerangis citrata
      Aerangis hyaloides
      Aerangis punctata и др.

      Аерангисы родом из самой Африки (например, очень красивая лютео-альба разн. родостикта) – имеют совсем другой режим жизни из-за особенностей климата, к таким растениям желательно “переходить” уже пообщавшись с более простыми вышеперечисленными, куда входит и ваш пунктата

      Когда купите аерангис – наблюдайте за ним: когда он растёт, когда прекращает, когда начинается корневая активность, когда заканчивается итд. ещё лучше – ведите помесячный дневник наблюдения – так вам в итоге станет понятен цикл подобных растений.

      Растения из Мадагаскара не требуют снижений температур и могут выращиваться при освещении (ярком, но без прямого солнца) и температуре подобной гибридным фаликам, без значительных колебаний
      Подкармливают такие маленькие растения – редко, эпизодически, очень маленькой дозой и то в период ЯВНОГО роста листьев. В высокой влажности воздуха они не нуждаются – а при повышенной (например, в орхидариумах) часто начинают поражаться грибами и гнилями. То есть в обычном комнатном воздухе они себя прекрасно чувствуют.
      Растения на блоках даже с голой корневой системой – не могут требовать ежедневного полива при любых условиях – даже в жару и в фазе наиактивнейшего роста поливайте максимум через день. Когда растень малоактивна – тем более делайте это реже, насколько возможно (и опять наблюдайте, “вычисляйте” поливы относительно меняющихся условий и фаз роста и отдыха, и помните, что нет ничего хуже, чем плеснуть растению лишней водички “на всякий случай”)

      Собственно – добавить мне наверное больше нечего

      Ссылка на основную публикацию