Посадка деревьев и кустарников: технология, правила и срокина сайте

Осенняя посадка деревьев и кустарников: плюсы и минусы, сроки. Какие деревья лучше сажать осенью?

Плодовые деревья и кустарники лучше сажать осенью (особенно в Сибири, где зимой много снега, и в южных регионах). В защиту этого тезиса агрономами высказано достаточно аргументов. Статья рассказывает, в какие сроки и как правильно сажать осенние деревья и кустарники, и о трагических ошибках, которые можно допустить во время посадки.

Содержание

  • Осенние посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников: плюсы и минусы
  • Какие плодовые деревья и кустарники лучше всего подходят для осенней посадки
  • Сроки осенней посадки плодовых деревьев
  • Технология осенней посадки плодовых деревьев

Преимущества и ошибки осенней посадки плодовых

Садоводы со стажем одинаково успешно высаживают плодовые культуры и осенью, и весной. И все же осенняя посадка предпочтительнее по целому ряду причин:

  1. Осенью в продаже всегда есть огромный выбор хороших саженцев, и по состоянию корней можно оценить здоровье саженца;
  2. Плодовые деревья и кустарники осенью проще посадить, и обычно хватает одного полива, дальше начинаются дожди;
  3. Корневая система посаженного плодового растения осенью будет развиваться, пока температура не понизится до +4 градусов;
  4. Все основные вредители во время осенней посадки уже готовятся к спячке, поэтому никакого ущерба юным растениям они не нанесут;
  5. Саженцы укореняются уже осенью, поэтому весной они сразу начинают бурно развиваться и во всем превосходят весенние саженцы. Кроме того, за зиму юные растения закаляются, и гораздо лучше, чем весенние, переносят перепады температур и возвратные заморозки.

В средней полосе и на северных регионах тоже можно высаживать плодовые деревья и плодовые кустарники осенью, но штамбы саженцев под зиму нужно будет окучить.

Опасность осенней посадки в том, что саженец может вымерзнуть зимой. Но это происходит только, если садовод допустил грубейшие ошибки:

  • неправильно выполнена посадка;
  • посажен недопустимый в этом регионе сорт (южный);
  • саженец низкого качества, с замерзшими или пересохшими корнями;
  • культура посажена раньше, чем наступил период покоя.

И самое главное – сажать плодовые саженцы можно только во время периода покоя. Весной он очень короткий, с момента, когда оттаяла почва и до начала сокодвижения, а осенью гораздо длиннее – после листопада, пока растения не ушли в зимнюю спячку.

Менее всего растение подвержено зимним невзгодам в состоянии покоя.

Какие плодовые подходят для осенней посадки, а какие нет

Самое важное, чтобы саженец, посаженый осенью, успел укорениться. Поэтому, чем дольше культура укореняется, тем больше шансов у саженца не пережить зиму.

Косточковые культуры укореняются дольше, чем семечковые, поэтому их рекомендуют высаживать весной.

Для осенней посадки отлично подходят:

  • яблони и груши (зимостойкие сорта);
  • малина;
  • смородина;
  • крыжовник;
  • жимолость;
  • черноплодная рябина.

В средней полосе осенью смело сажаем семечковые. Косточковые выживут, если повезет, и их сажаем весной. На юге все сажаем осенью (или в самом начале весны – в конце календарной зимы) и ничего весной, потому как жара быстро начинается.

Для посадки плодовых культур осенью идеален саженец в возрасте 1-2 лет. Именно такие зимуют лучше всего. Покупая саженец, нужно проверить, чтобы все побеги были одревесневшими, вызревшими, с хорошими почками. В саженцах-трехлетках ничего хорошего нет!

Чем моложе саженец, тем короче и тоньше его корни, тем легче он перенесет выкапывание из питомника и посадку на новое место.

То есть, чем меньше корни, тем меньше их травмируют при выкопке и тем лучше они приживутся.

Сроки посадки

Нельзя говорить о конкретных датах осенней посадки плодовых культур, особенно сейчас, когда климат меняется на глазах.

Общее правило такое: осенью плодовые культуры высаживают за две-три недели до наступления заморозков (именно столько нужно на укоренение). Садоводы смотрят на свой климат, но в большинстве регионов яблони, груши и плодовые кустарники можно высаживать до конца октября. Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней.

Грунт должен быть мягким, не окаменевшим.

-5-10 градусов саженцам абсолютно до лампочки, хоть районированным, хоть Голден делишес. Если они ОКС и без листьев и если они правильно выращенный ЗКС (у них листья незачем обрывать и сажать можно хоть в декабре, если не нарушать корневой ком).

Но если из-за промерзшей почвы саженец не успел прижиться, не успел врасти корнями в почву, то зимой, особенно неблагоприятной для растений, он с огромной вероятностью вымерзнет.

Как правильно прикапывать саженцы осенью

Если уже понятно, что с осенней посадкой по всем срокам садовод опоздал, а саженцы получены, лучше их прикопать.

Саженцы прикапывают под сильным наклоном, поэтому две трети ствола закрывает грунт, а остальную часть снег, и саженец хранится до весны, как в холодильнике. Прикапывать нужно в таком месте, где весной точно не будет лужи после таяния снега, также важно, чтобы место прикопа и место будущей посадки оттаяли в одно время, то есть, точно не в тени строения или забора. С осени нужно разложить отраву от мышей, хорошо полить и укрыть лапником, а зимой притоптать снег.

Чтобы создание как можно дольше работающего холодильника, поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, послойно присыпая сугроб опилками и притеняя спанбондом.

Технология осенней посадки

Как посадить осенью плодовые культуры? Вот пошаговая инструкция:

  • Сделать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для конкретной культуры. Очень важно соблюдать все рекомендуемые размеры, чтобы растения не болели от тесноты.
  • Наполнить яму смесью выбранного грунта, компоста или перегноя, древесной золы (при необходимости добавив песок). С промышленными удобрениями и торфом нужно быть поосторожнее.

Удобрения при посадке вносить очень осторожно, они могут обжигать корни. Или отделять слоем нейтральной почвы или не вносить совсем, а когда деревца оживут, можно внести в проколы. Торф закисляет почву, перед внесением требует раскисления. А песок нейтрален и очень полезен для глинистых почв – по его прослойкам пойдут корни.

  • Поставить в центр ямы колышек, к которому будет прикреплен саженец. Этот пункт многие пропускают, но он важен, чтобы защитить саженец от ветра, сберечь его во время весеннего снеготаяния и других локальных природных катаклизмов.
  • Разместить саженец с ОКС в яме, как показано на схеме, контролируя положение корневой шейки (она должна быть РОВНО на уровне почвы).

  • Через день после посадки как следует полить растение: 5 ведер воды для небольших саженцев, 10 – для крупных
  • Замульчировать приствольный круг. Рекомендуемый слой мульчи – 5-7 см.
  • Чтобы сберечь саженец от мышей, разложить рядом кусочки старого валенка, смоченного в креолине (продается во всех садовых магазинах)

Саженец лучше примется, если сохранить его ориентацию относительно сторон света. У основания ветки с северной стороны при выкопке саженца можно привязать метку и высаживать аналогично ориентации.

Читайте на FORUMHOUSE, как правильно посадить плодовые саженцы – от покупки до полива. Также на потрале обсуждаются плюсы и минусы осенней и весенней посадок. Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Посмотрите наше видео о том, как высаживать саженцы плодовых культур на клумбу.


Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы – РН 6,5-7,5. Почва – перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН – 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости – 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений – костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва – смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая – через две недели, 3-ья – через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий – 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем – по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива – светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива – более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны – начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью – калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя – 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины – вертикальная посадка – так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду – 1,5 метра, между рядами – 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше – удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет – прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные – весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

3.6. Посадка деревьев и кустарников

3. Создание зеленых насаждений

3.6.1. Посадки деревьев и кустарников на территории города Москвы должны осуществляться только в соответствии с разработанным проектом, согласованным в установленном порядке с АПО округа, Мосгоргеотрестом, Управлением комплексного благоустройства города Москвы, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Мосгосэкспертизой (на объекты нового строительства и реконструкции) и утвержденным юридическим владельцем территории.

При проведении работ по благоустройству и озеленению на территории природного комплекса, природных территориях и особо охраняемых природных территориях техническое задание на проектирование согласовывается с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В техническом задании должно быть отражено следующее:

– основание для проектирования;

– общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь, планировочные ограничения, ландшафтная характеристика, характер и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологические и гидрологические условия, землепользователи, в т.ч. подлежащие выводу);

– сроки начала и окончания работ;

Основные требования к проектным решениям:

– градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации);

– требования к организации рельефа;

– требования к благоустройству и озеленению (возможность и потенциал рекреационного использования; предложения по дендрологической части проекта, предложения по протяженности и типу покрытия дорожно-тропиночной сети; наличие и предполагаемое развитие ценных природных участков (объектов), мест обитания животных; содержание территории после выполнения проекта благоустройства);

– требования к созданию маршрутов, приспособленных для лиц с ограниченными возможностями, остановок общественного транспорта, автостоянки;

– наружные инженерные сети;

– требования к составу проектно-сметной документации.

– выполнение демонстрационных материалов (в т.ч. фотомонтаж);

– информация о строительстве;

– согласование проектной документации.

3.6.2. Посадочный материал на озелененные территории общего пользования (объекты 1 и 2 категории) должен поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (приложения 2а-2е). В целях повышения приживаемости на объекты озеленения 1, 2 и 3 категории рекомендуется высаживать крупномерный посадочный материал с закрытой корневой системой. Посадочный материал с открытой корневой системой целесообразно высаживать только на территориях с ограниченным антропогенным воздействием (ООПТ, удаленные от основных рекреационных потоков зоны парков).

Оптимальное время посадки растений – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Хвойные породы лучше переносят посадку в ранневесеннее (март – начало апреля) и раннеосеннее (август – начало сентября) время.

3.6.3. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (МГСН 1.01-99).

Расстояние от сооружений до посадок растений (МГСН 1.01.99)

Граница отсчета расстоянияМинимальное расстояние до оси растения, м
деревакустарника
Наружная стена здания и сооружения5.01.5
Наружная стена школьного здания или здания детского сада10.01.5
Ось трамвайных путей5.03.0
Край тротуара и садовой дорожки0.70.5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы2.01.0
Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад4.0
Подошва откоса, террасы и др.1.00.5
Подошва и внутренняя грань подпорных стенок3.01.0
Подземные коммуникации:
газопровод, канализация1.5
теплопровод, трубопровод, теплосеть2.01.0
водопровод, дренаж2.0
силовой кабель и кабель связи2.00.7

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2. При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

3. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 N 2295-81).

3.6.4. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 3.6.2. При создании зеленых насаждений, имитирующих естественную растительность (уголок леса, лесная опушка, лесная поляна и пр.), применяются более плотные посадки деревьев и кустарников. При создании “букетной посадки” расстояние между деревьями определяется проектом.

Ориентировочные расстояния между деревьями и кустарниками на магистралях

ГазонРасстояние между деревьями кустарниками, м
С однорядной посадкой деревьев5-6
С двухрядной посадкой деревьев7-8
С однорядной посадкой кустарников:
высоких (более 1,8 м)0,5-1
средних и низких0,3-0.4
С групповой посадкой:
деревьев5-7
кустарников0,3

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений.

3.6.5. Посадка деревьев в сложных экологических условиях должна производиться путем контейнерного озеленения с учетом следующих требований:

– наличие высококондиционного посадочного материала, специально выращенного для данных условий, – компактный ком, пропорционально развитая крона определенных форм и компактных размеров;

– использование для посадки растительной смеси легкого механического состава с нейтральной кислотностью (pH = 6,5-7,3), с содержанием гумуса не менее 10%; возможно добавление органических материалов, обладающих водоудерживающими свойствами и повышающих микробиологическую активность, – терракотем, сапропель и пр.;

– обеспечение растений средствами и устройствами корневого питания: на участках с высокими пешеходными нагрузками – посадки в заглубленные контейнеры; на участках с относительно невысокими пешеходными нагрузками – с использованием специальных прикорневых трубок для орошения и питания растений; на участках с уклоном и на откосах – с использованием специальных конструкций.

Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка или частично заглублены в грунт.

3.6.6. Особенности посадки растений в сложных экологических условиях определяются проектом по специально разработанной системе. Высаживаемые растения снабжаются заранее гибкими перфорированными трубками с отверстиями; концы трубок выходят на поверхность, служат для залива воды или растворов минеральных удобрений по установленным дозам; трубки закладываются при посадке.

3.6.7. При посадке деревьев в сложных экологических условиях с целью уменьшения иссушающего воздействия воздушной среды и ускорения процесса адаптации рекомендуется проводить укрытие надземной части: стволов – лентами из мешковины; крон – полотном из мелкосетчатой ткани (марля) или специального нетканого материала.

3.6.8. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки – замульчировать (перегной, компост, древесная кора, щепа и пр.)

3.6.9. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимуляторы (гетероауксин, свентовит, “Биоплекс” и др.) и вносить в приствольный круг дерева споры микоризнообразующих грибов (препараты MycoGrow, Mykoplant Substrate и др.); а по периметру приствольного круга – комплексные удобрения, содержащие кроме основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток).

Примечание: Компания «ПозитивПроект» в рамках работ по благоустройству и озеленению проводит все виды посадки деревьев и кустарников, в том числе посадку крупномеров. Нашими специалистами на высоком уровне освоена как летняя, так и зимняя посадка крупномеров. Высокое качество посадочного материала и полное соблюдение технологии при высадке крупномеров имеют, безусловно, большое значение. Однако также не менее важен значительный опыт, накопленный нашими сотрудниками в области посадки крупномеров и ухода за высаженными растениями. И этот опыт позволяет нашим заказчикам быть уверенными, что все высаженные на участке крупномеры приживутся и будут настоящим украшением участка.

3.6.10. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

3.6.11. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж (п. 3.3.2).

3.6.12. При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше +25 °C.

3.6.13. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами – нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%. Обработка указанными препаратами проводится за 1-2 дня до пересадки. Раствор готовится непосредственно перед употреблением с добавлением 3-4 г мыла или смачивателя ОП-10 (отечественного или зарубежного аналога) на 1 л воды. Может быть использовано укрытие из нетканых материалов (лутрасил, агротекс и др.).

3.6.14. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °C.

Первый пролив, подвязка и растяжка зимних посадок должны производиться весной после оттаивания грунта.

Посадка саженцев деревьев с оголенной корневой системой в зимний период не допускается.

После посадки растений устраивают приствольную лунку, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 18-20 см насыпают мелкий торф и слой снега 50 см.

3.6.15. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют кольями из хвойных пород деревьев на высоте 1,3 м от земли или проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Заготовленные колья для укрепления посаженных деревьев должны быть ошкурены, высотой 2-2,2 м, в сечении круглыми, с диаметром 5-7 см. Крепежный кол должен войти на 0,5 м в землю, окружающую посадочную яму; дерево крепится к колу хомутом из пенькового шпагата диаметром 3-4 мм с мягкой прокладкой.

Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

3.6.16. Для защиты вновь посаженных деревьев и кустарников рекомендуется вновь посаженные растения огораживать пластиковой сеткой высотой не менее 0,5 м с образованием круга внутри сетки не менее 1 м в диаметре.

3.6.17. При установке деревьев с комом в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

3.6.19. При посадке допускается нормативный отпад деревьев – 10%, кустарников – 15%. Восстановление должно производиться растениями ценных пород: деревьев – 3-й возрастной группы, кустарников – 1-й группы 1 сорта. Отпад растений сверх установленных норм производится за счет подрядной организации.

3.6.20. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников необходимо два раза в год представлять в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы сведения о выполненных работах (приложение 18).

3.6.21. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт (приложение 20).

Примечание:

В своей деятельности по благоустройству территорий, озеленению и посадке деревьев (крупномеров) наша компания всецело выполняет требования раздела “Посадка деревьев и кустарников”.

Посадка деревьев и кустарников

Посадку деревьев обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Хвойные породы переносят пересадку хуже лиственных. Высаживать их лучше всего в августе – начале сентября, чтобы до зимы они могли укорениться на новом месте.

Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников в одиночной и групповой посадке ширина посадочной ямы – не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. При посадке однорядной и двухрядной живой изгороди используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда.

Посадочные ямы на всю глубину должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую засыпают в яму. Кроме того, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений, предпочтительно фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы.

Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, подрезать поврежденные корни, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, чтобы уменьшить испаряющую поверхность зеленой массы.

На дно посадочной ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют ногами от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную лунку с приподнятыми краями. Норма полива составляет примерно 25 л для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м.

При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м.

При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.

При посадке открытых аллей расстояние между растениями – от 5 до 12 м. В этом случае их кроны не смыкаются. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м).

Разновидностью закрытой аллеи являются берсо (имеют арочный свод) и перголы (плоское перекрытие). Для них растения высаживают на расстояние 0,5-1 м друг от друга.

Объектдеревокустарник
Стена дома51,5
Край проезжей части2-2,51,5
Край тротуара0,750,5
Ограда высотой до 2 м10,75
Газопровод22
Теплопровод21
Электрокабель20,5

По материалам книг «Декоративное садоводство» Е. Аксенова и Н. Аксеновой (М, 2001) и «Энциклопедия дачника» (М, 2000)

Посадка деревьев и кустарников на участке

Сезон весенних посадок начинается после оттаивания и прогревания почвы до начала распускания почек и образования побегов. В распоряжении садовода всего лишь 10-20 дней. Осенний сезон не так сжат по времени и дает возможность осуществить все посадочные работы последовательно и аккуратно на всех этапах.

Начинаются осенние посадки в период массового листопада и заканчиваются за 10-15 дней до наступления устойчивых заморозков. За эти 1-2 месяца растения, находясь в естественном состоянии, успевают укорениться, устроиться на зиму и уже весной дадут новые побеги, зацветут.

На успех посадок, приживаемость растений и их декоративность в дальнейшем влияет множество факторов: жизнеспособность самого саженца, неповрежденность и сохранность от иссушения его корневой системы, климатические условия. Немаловажную роль играют и особенности конкретных растений.

Различные виды реагируют на пересадку неодинаково. Так, проводить посадку вечнозеленых, хвойных растений и видов, плохо переносящих пересадки (дуб, орех, декоративные плодовые), следует с прикорневым комом земли. А листопадные хорошо выносят пересадку с открытой корневой системой (с оголенными корнями).

Но нужно иметь в виду, что растения с неопавшими листьями приживаются хуже, так как через лист теряется влага, что может привести к гибели саженца. При благоприятных условиях и надлежащем состоянии посадочного материала (развитая корневая система) решающим фактором оказывается организация посадок.

Главное правило в проведении посадочных работ – поддержание растения в физиологически естественном состоянии и обеспечение наиболее быстрого восстановления его организма на новом месте.

Подготовка мест посадки, подготовка почвы для посадки

Корневая система должна располагаться в углублении посадочного места совершенно свободно, без скручиваний и загибов.

Средние величины размеров посадочных мест ширина 0,8, м глубина 0,6-0,8, м.

Необходимо учитывать и плотность посадок. Расстояние между саженцами допускается таким, чтобы при росте и развитии кроны они не мешали друг другу и могли разрастаться без помех.

Готовятся ямы и траншеи за 7-10 дней до посадок, чтобы почва успела обогатиться кислородом. В дно выкопанной ямы, немного отступив от центра, на глубину 10-15 см забивают колья толщиной 5-6 см.

Непосредственно перед посадкой яму примерно на 2/3 засыпают рыхлой питательной почвой. Для лучшей приживаемости растений при посадках используют только верхний, питательный слой почвы, поэтому нужно заранее позаботиться о достаточном его количестве.

Технология посадки деревьев и кустарников

Для ряда растений существенное значение имеет глубина посадки. При заглубленной посадке лучше развиваются виды, размножающиеся одревесневшими черенками (тополь, ива). Их лучше сажать так, чтобы корневая шейка находилась на

10-15 см ниже уровня земли. Липа, ясень, береза, наоборот, плохо переносят заглубленную посадку.

Тщательно расправив корни растения, яму заполняют землей, при этом слегка потряхивая саженей, чтобы почва заполнила все пространство даже между мельчайшими корешками. Засыпая землю, ее следует послойно уплотнять и утаптывать (от краев к центру). Когда яма будет заполнена, по ее краю устраивают земляной валик высотой 8-10 см. Образованная лунка предотвратит растекание воды при предстоящем поливе. Посаженные деревья после этого подвязывают к кольям шпагатом.

Следующий этап работы – обильный, до насыщения ямы водой, полив. Он необходим при посадках в любые сроки и даже в дождливую погоду. Ц.ель полива – увлажнение почвы, замывание пустот и “обжатие” корней. Теплая вода (желательна температура +15-20°С) быстрее поглощается корнями. Поверхность посадочного места разравнивается и уплотняется до положенного уровня, а затем, чтобы избежать испарения влаги и предохранить корни от резких колебаний температуры, в границах лунки покрывается на 5-10 см торфом или рубленой травой.

Заключительный этап посадочных работ – замена или поправка подвязки деревьев, стрижка живой изгороди (для придания ряду стройности укорачивают длинные ветви). Дальнейший рост, развитие и декоративность растений обеспечивает регулярный и качественный уход.

Когда сажать

Для начала определим сроки посадки деревьев и кустарников. Их высаживают два раза в году – весной и осенью. Сезон выбирается в соответствии с климатической зоной. Чем ближе ваш участок находится к северу, тем предпочтительней весеннее высаживание. В южной полосе посадочными работами занимаются осенью. В зоне с умеренным климатом можно проводить посадку дважды в году (в оба сезона).

  1. Посадка деревьев и кустарников весной начинается только тогда, когда достаточно прогреется грунт. Чтобы проверить можно ли высаживать молодняк, достаточно немного покопать лопатой. Если в посадочной яме лопата легко входит в стенки – можно приступать. Как правило, уже в апреле земля достаточно прогрета. В районах с суровым климатом солнце нагреет землю только к концу весны. Поэтому здесь часто проводится посадка деревьев и кустарников в мае (в первой половине месяца). Если вас удивило, что проверяются стенки посадочных котлованов, значит вы новичок в садоводстве и не знаете, что они готовятся заранее (еще осенью). Что ж, не расстраивайтесь, можно выкопать ямы и весной. Пока будете копать, сможете понять насколько прогрелась земля. 🙂
  2. Посадка деревьев и кустарников осенью проходит примерно в октябре. Тут нужно подобрать время не по прогреву земли, а по состоянию растений, точнее их вегетации. Высаживают деревья исключительно в состоянии дремы, то есть когда вегетационный период уже закончился. Заканчивают посадочные работы максимум за месяц до наступления заморозков. Так, если в вашем районе холода приходят только в декабре, саженцы приживутся, если внедрить их в грунт до конца октября.

Предлагаем воспользоваться услугами профессиональных садоводов: уход за садом; посадка деревьев и кустарников (стоимость зависит от сложности работы). Подробную информацию вы сможете узнать, позвонив нам по номеру, указанному в контактах.

Дизайнерское озеленение или плодоносящий сад?

Прежде, чем приступить к облагораживанию собственного двора, необходимо определиться какой участок вы отведете под растения и что именно вы хотите на нем увидеть. Посадка деревьев и кустарников на объекте озеленения начинается с планирования, то есть создания схемы. Она должна отображать будущее засаженной территории. При планировании необходимо точно указать, где и какое растение будет высажено и рассчитать расстояния между различными видами насаждений. Также учитываются нормы посадки (расстояние до дома, забора, выгребной ямы). Более подробную информацию вы можете найти на нашем ресурсе в разделе посадка.

Если вы планируете озеленить двор с целью эстетического наслаждения результатом, вам подойдет посадка декоративных деревьев и кустарников. С их помощью можно создать прекрасный пейзаж из окна, который будет служить местом отдыха с семьей и друзьями. Часто насаждения декорируют:

  • искусственным водоемом;
  • камнями, создавая из них необычный рельеф;
  • уникальными предметами (вазонами, горшками).

Приведем несколько удачных дизайнерских оформлений двора – посадка деревьев и кустарников фото:


Практичные люди часто предпочитают высаживать на участках плодоносники. Если правильно скомбинировать фруктовые растения, посадка садовых деревьев и кустарников будет служить и в качестве украшения двора. Правда, в отличие от декоративных насаждений, сад потребует немного больше труда: помимо обрезки, подкормки и других работ, в которых нуждаются «зеленые декорации», прибавится сбор урожая и уборка территории от падалицы (источника грибковых и гнилостных заболеваний).

Примеры удачного озеленения плодовыми культурами:

Наши опытные садоводы помогут создать прекрасный сад в вашем дворе. Мы предлагаем следующие услуги: посадка деревьев и кустарников, ландшафтный дизайн, профессиональный уход за участком и другие работы. Быстро, недорого, качественно! 🙂

Планирование

Как уже говорилось выше, схема посадки деревьев и кустарников в саду составляется, опираясь на «данные из будущего». Иными словами, прежде, чем посадить растения, вам необходимо представить как будут развиваться ваши деревья. От их габаритов зависит расстояние между растениями. При планировании расположите молодняк так, чтобы расстояние между саженцами равнялось сумме высот взрослых деревьев. Например, вы высаживаете две яблони, при этом одна из них сильнорослая и достигнет высоты в 7 м, а вторая – карликовая и вытянется не более, чем на 3 м. В этом случае минимальное расстояние между саженцами будет равно 3+7=10 (м). При более близком расположении в ходе роста растения начнут мешать друг другу: сплетутся кроны, «пересекутся» корни. Ухаживать за ними будет неудобно.

При планировании, учтите нормы посадки (расстояние до забора и дома), а также соседство различных насаждений. К примеру, рядом с грецким орехом плодоносники лучше вообще не высаживать. Даже если вы выполните все правила посадки плодовых деревьев и кустарников, растения, близко расположенные к ореху не приживутся, он уничтожит весь молодняк.

Технологический процесс

Только если соблюдена технология посадки деревьев и кустарников, результат будет успешным – приживутся 100% саженцев (при условии высокого качества посадочного материала). Приобрести действительно хорошие саженцы можно лишь в специализированных питомниках. Здесь весь молодняк выращивается профессиональными садоводами, в отличие от частных лиц (бабушек на рынке), расплодники гарантируют высокое качество своего товара. Стоит отметить, что лучше всего приобретать молодняк в питомнике, максимально близко расположенном к территории будущего сада. Саженцы, выращенные в вашей местности при аналогичном климате и погоде, приживаются значительно лучше, нежели «привозной» посадочный материал, добытый за сотни километров от места высаживания.

Осенние посадки деревьев и кустарников начинаются с подготовки котлованов. Если вы планируете сажать молодняк весной, посадочные ямы лучше выкопать осенью. Габариты ям зависят от размеров корневой системы саженцев. Желательно выкопать котлованы намного превышающие размеры корней. Внутрь ям помещаются удобрения, поэтому чем вместительней котлован («емкость» для сдабривающих составов), тем больше грунта вы сдобрите, что позитивно скажется на росте и развитии молодняка в ближайшие годы. Как правило, удобрения не вносят в чистом виде, их смешивают с плодородной почвой. Так вы не пожжете корневые отростки удобрениями.

Предположим, что котлованы выкопаны. Разберем, как происходит посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой:

  • в днище ямы вбейте колышек для подвязки;
  • наполните на 2/3 котлован смесью плодородной почвы с удобрениями;
  • возьмите саженец и аккуратно «расчешите» корни;
  • для хорошего сцепления обработайте корневую систему болтушкой;
  • установите саженец в яме, при этом корневая шейка должна располагаться выше уровня земли;
  • прикопайте молодняк, подвяжите и полейте.

Теперь рассмотрим правила посадки деревьев и кустов с закрытой корневой системой:

  • в отличие от предыдущего способа, ямы наполняются сдобренной землей «под завязку»;
  • в центре заполненного котлована выкапывается яма размером с корневую систему, куда и помещается саженец;
  • слегка прикапываем растение землей и притаптываем;
  • поливаем.

Предлагаем помощь профессиональных садоводов. Мы проводим групповые посадки деревьев и кустарников, комплексный уход за садом и предоставляем отдельные услуги по уходу (опрыскивание, обрезка, побелка, подкормка и другие работы). Мы позаботимся о вашем участке.

Особенности грунта

Посадка деревьев и кустарников и уход за ними зависят от характеристик почвы. Не всегда территория соответствует желаемому – качественная плодородная почва, грунтовые воды залегают в 2 метрах от поверхности, земля рыхлая и достаточно легкая. Разберемся, что же делать, если грунт не соответствует идеалу:

  • если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, создайте искусственные насыпи из плодородного слоя почвы. Высаживание молодых плодоносников будет происходить прямо на образованных холмах (в центре насыпи);
  • посадка плодовых деревьев и кустов на тяжелых почвах увенчается успехом, если землю разрыхлить при помощи песка и древесной стружки. Выкопайте ямы побольше и наполните их смесью «разрыхлителя», почвы и удобрений;
  • на песке не желательно сажать плодоносники, но если территория под посадку не предполагает другого вида грунта, следуйте следующим рекомендациям: выкопайте ямы побольше, стенки измажьте глиной (она позволит удержать влагу при поливе), наполните котлованы плодородной почвой и сажайте в свое удовольствие 🙂

Инструментарий

При закладке сада на большой территории желательно, чтобы в арсенале была специализированная агротехника, посадка деревьев и кустарников пройдет намного быстрее, если проводить комплексную подготовку всего участка. Поэтому большую площадь «отдают на растерзание» профессиональным садоводам. Затраты возместятся уже в первый год плодоношения. Собственноручно подготовить несколько гектар под посадку, имея в арсенале только пару рук и лопату можно, вот только копать придется уж очень долго 🙂

Помимо спецтехники для вспахивания земли и рытья котлованов пригодится и машина для посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников. В нашем арсенале есть вся необходимая техника и инструментарий, позволяющий максимально оптимизировать все процессы высаживания растений. Мы в кратчайшие сроки реализуем вашу мечту – проведем закладку плодоносного сада на огромной территории! 🙂

Календарь

Движение воды на планете зависит от расположения луны. Она влияет на притоки и оттоки, подъем уровня воды и спад. Часто садоводы используют лунный календарь посадки деревьев и кустарников, на котором отмечены благоприятнее дни для проведения тех или иных работ:

Теперь вы знаете как провести посадочные работы. Теория известна, пора приступать к освоению практических навыков. Успехов вам во всех начинаниях! 🙂

При нежелании или невозможности тратить время и силы, воспользуйтесь услугами профессионалов. Мы с удовольствием потрудимся в вашем дворе! 🙂

Посадка деревьев и кустарников видео

Ссылка на основную публикацию