Вредители на поверхности при выращивании на гидропонике

Вредители растений

Грибной комарик

Грибной комарик – причина болезни корней

Немногие вредители комнатных растений наносят вред непосредственно их корневой системе. Но грибные комарики относятся именно к этой группе паразитов.

Долгоносик

Долгоносик – главный враг декоративноцветущих растений.
Долгоносик, или виноградный слоник – это небольшой жук (1-1,5 см), который поражает исключительно цветущие комнатные, тепличные или балконные растения. Чаще всего долгоносик обитает на цикламенах и примулах, реже – герани. Виноградные слоники благодаря своим мощным челюстям очень быстро поедают листья растений, оставляя при этом большие рваные дыры. Важно отметить, что долгоносик является сезонным вредителем, поскольку попадает на растение только в период постоянного проветривания и высокой температуры воздуха, то есть в весенне-летний сезон. Но куда большую опасность для растений представляют личинки долгоносиков, которые питаются корнями, обитают в субстрате и не видны невооруженным взглядом. Именно поэтому долгоносиков чаще всего заносят в дом или теплицу при покупке нового растения.

Ловушка для яблочной плодожорки

Если имеется небольшое количество синтетического феромона (летучее вещество, выделяемое самками насекомых яблочной плодожорки), то несложно сделать ловушку для бабочек, обеспечивающую защиту сразу нескольких яблонь.

Многоножки

Чем опасны многоножки?
Эти вредители – главная опасность для комнатных и тепличных растений, которые выращиваются методом гидропоники. Дело в том, что многоножки питаются исключительно более старыми листьями, расположенными снизу, а также прикорневой частью стеблей и способны существовать только в атмосфере с повышенной влажностью. В теплицах или горшках балконных растений многоножки часто передвигаются не только по поверхности растения, но и самого субстрата. Если многоножки и поражают комнатные растений, то лишь влаголюбивые, поскольку вредитель не может выжить на поверхности сухой почвы. Визуально многоножки напоминают обычных гусениц – с той только разницей, что у них много лапок.

Паутинный клещ

Паутинный клещ – сезонный вредитель комнатных растений

Цветоводы называют паутинного клеща случайным вредителем, поскольку клещ попадает на растение традиционно в теплый сезон года, когда вы выносите горшки с растениями на балкон, в сад или отвозите на дачу. Хотя при этом сам клещ поражает абсолютно все виды комнатных и тепличных растений без исключения.

Тля – самый прожорливый вредитель

Более опасного для растения вредителя, чем тля, трудно найти. Колония тли стремительно размножается и в кротчайшие сроки уничтожает все видимые части растения без исключения – будь то листья, бутон или коробочка с семенами.

Трипс

Трипс – опасный паразит

Трипс является не только одним из самых распространенных вредителей комнатных растений, но и, пожалуй, одним из наиболее опасных. И неспроста. Трипс – мелкое насекомое (1,5 мм в длину), вооруженное парой крыльев, благодаря чему паразит легко переходит с зараженного растения на здоровое.

Уховертки

Уховертки – «ночные» вредители.
Уховертки – это небольшие насекомые с очень гибким телом, которые, в зависимости от вида растения, на котором паразитируют, могут несколько отличаться в размерах: от 4 до 40 мм. Благодаря плотному хитиновому покрытию уховертки не поддаются механическому воздействию. В качестве вредителей комнатных растений уховертки встречаются достаточно редко – их главным объектом внимания являются тепличные и балконные горшочные растения. Особенность уховерток в том, что они неактивны в дневное время суток. Поэтому цветоводам очень редко удается вовремя заметить вредителей – при осмотре растения паразиты незаметны, но при этом оно очень ослаблено, а на поверхности листьев и стеблей появляются многочисленные прорывы, мелкие темные точки.

Щитовка

Щитовка: опасная и неуязвимая. Щитовку заслуженно считают одним из самых распространенных вредителей тепличных, комнатных и балконных растений – ведь этот вредитель известен своей стойкостью к инсектицидам. К тому же, видовое разнообразие щитовок позволяет им поражать практически все горшочные растения, включая даже те, которые были выращены методом гидропоники.

Дезинфекция и стерилизация субстрата и оборудования

После очередного цикла выращивания отработанный субстрат и помещение зачастую загрязнены вредными для растения паразитами и инфекциями. Перед новой высадкой растений, очень важно провести дезинфекцию (частичное уничтожение микроорганизмов) и/или стерилизацию (полное уничтожение микроорганизмов). Продезинфицировать теплицу и находящееся в ней оборудование довольно легко. Достаточно опрыскать ее за два-три дня до высадки растений слабым раствором формалина или другими химикатами. Это мероприятие не требует больших затрат средств и времени. Значительно сложнее обстоит дело с дезинфекцией субстрата.

Очистка субстрата

Для повторного применения среды выращивания ее необходимо стерилизовать. Это, зачастую, дешевле по сравнению с полной заменой старого субстрата на новый. Проще всего провести стерилизацию наполнителей, которые не теряют своей формы: гравий, керамзит, гранит и т.п. Субстраты без постоянной структуры, такие как кокосовое волокно, торф, минеральная вата и т.п., рациональнее заменить на новые, а отработанным материалом можно обогатить почву на улице.

Чтобы произвести надежную дезинфекцию, потребуется не более двух дней, причем даже такие вредители, как нематода или проволочник, погибнут. Это является большим преимуществом гидропоники по сравнению с обычным способом выращивания растений.

Порядок химической стерилизации субстрата

  1. Удалите из субстрата корни растений. Высыпьте субстрат на сетчатую поверхность и уберите корни вручную. Чем меньше гниющий корней, тем меньше паразитов и болезней, меньше засорения оборудования в будущем.
  2. Промойте субстрат в контейнере или ванной.
  3. Когда все корни удалены, замочите субстрат в стерилизаторе – например в 5% растворе отбеливателя (гипохлорид кальция или натрия) [2] по меньшей мере на час. Можно применить растворы, применяемые для чистки бассейнов, или один из вариантов предложенный ниже.
  4. Отделите субстрат от стерилизатора и обильно промойте его чистой водой. Не сливайте дезинфицирующие растворы на улицу! Это может привести к потере листвы у растений, растущих в данном месте.
  5. Дайте полностью воде стечь и повторите промывку водой, что бы полностью вымыть из субстрата стерилизатор.

Стерилизация паром или температурой

Стерилизацию субстрата можно провести путем пропаривания или кипячения в воде. Длительность стерилизации (дезинфекции) кипячением – 45 мин с момента закипания.

Пропарка субстрата довольно дорогостоящее мероприятие, которое отнимает много времени и сил, и не всегда себя оправдывает. При такой дезинфекции не удается освободиться от всех вредителей растений. Особенно трудно избавиться от галловой нематоды, которая является буквально бичом тепличного хозяйства. Этот паразит, поселяясь на корнях растений, причиняет им большой вред.

Можно производить пропарку стеллажей вместе с находящимся в них субстратом. Опыт показал, что этот прием вполне надежен в смысле дезинфекции, но, к примеру, бетон при пропарке часто повреждается, поэтому в больших хозяйствах им не пользуются.

Соляризация минеральной ваты

“Нестандартный” способ дезинфекции минеральной ваты температурой. В солнечный день выставите сухие брикеты минеральной ваты на солнце, подложив под них белый пластик и накройте черным пластиком. Солнце должно прогревать их в течение нескольких дней. Температуры минеральной ваты поднимется до 60°C и выше, что погубит большинство вредных паразитов.

Растворы для дезинфекции

  • 1% раствором формалина. Для стерилизации теплицы ее опрыскивают таким раствором, удалив предварительно из теплицы растения. Для дезинфекции стеллажей они доверху наполняются раствором формалина. Через 24 часа раствор удаляется, стеллажи промываются водою до тех пор, пока она не будет давать реакции на присутствие формалина.
  • 3% раствором серной кислоты. Для получения раствора следует прибавить к 1000 л воды 15 л крепкой серной кислоты (олеум). При приготовлении раствора необходимо помнить, что серную кислоту следует добавлять к воде, а не наоборот, иначе раствор сильно нагревается и, разбрызгиваясь, может причинить опасные ожоги. При стерилизации стеллажи наполняются раствором, который через 24 часа удаляется, затем стеллажи промываются водою до тех пор, пока промывные воды не будут давать нейтральную реакцию.
  • 0,05% раствором марганцовокислого калия. Для получения такого раствора в 1000 л воды растворяют 500 г перманганата калия (марганцовка). Для дезинфекции субстрата в этом случае поступают точно так же, как уже говорилось. Однако опыт показал, что после трехкратной дезинфекции на поверхности гравия скапливаются окислы марганца, которые трудно отмыть водою, но за счет кислотности питательного раствора они попадают и гравий в более высоких количествах, чем это предусматривается рецептурой, причиняя вред растению.

​​​Примечание. 1000 л дезинфицирующего раствора хватает для наполнения стеллажей, поверхность которых равняется 12 м 2 . Раствор после дезинфекции стеллажей не следует выливать, его можно использовать дли стерилизации многократно.

Выращивание на гидропонике в домашних условиях

Гидропонные установки уже давно не являются прерогативой тепличного бизнеса. В домашних условиях они используются едва ли не чаще, чем на производстве. Имеют различные размеры, модификации и комплектацию. Готовые системы по выращиванию растений гидропонным способом можно купить в профильном магазине или собрать из подручных средств.

Что такое гидропоника?

Гидропоника – это закольцованная, цикличная система, работающая на сбалансированном питательном водном растворе. Благодаря активному насыщению корней кислородом, методика выращивания агрокультур без земли позволяет получать высокие урожаи, при минимальном вложении средств и труда. Все необходимые питательные вещества рассада получает из питательного водного раствора.

По принципу орошения различают приливно-отливные, капиллярные и капельные системы гидропоники. Каждая методика отличается принципом насыщения корней кислородом и питательными веществами. Но все их объединяет общее начало – полное отсутствие грунта.

Необходимое оборудование

В зависимости от выбора конструкции набор необходимого оборудования может меняться. Однако есть общая база на которой основывается любая гидропонная конструкция:

  • Емкость для питательного раствора. При сборе капиллярной многоуровневой системы понадобится два бака. ДЛЯ приливно отливной-системы средних размеров хватает одной емкости. В качестве резервуара можно использовать канистры из пищевого пластика, контейнеры ПВХ, ведра или банки (если позволяет размер орошаемой конструкции). Объем бака зависит от размеров установки, но не рекомендуется использовать емкости больше 50 л. Необходимую жидкость лучше распределить по нескольким бакам. Чтобы раствор в баках дольше оставался чистым и свежим, они должны плотно закрываться крышкой. Выбирают баки с непрозрачными стенками, либо закрашивают их светонепроницаемой краской.
  • Насос. Для любой системы гидропоники идеально подходят двухканальные модели. Можно приобрести профессиональный насос в садоводческом магазине. Но если объемы установки рассчитаны не более чем на 100-150 кустов, будет достаточно аквариумного насоса. Обойтись без него можно только в системе многоуровневого капиллярного орошения. Но в противном случае придется вручную переливать раствор из нижнего бака в верхний, что создает дополнительны хлопоты.
  • Аквариумный компрессор. Кроме насоса пригодится компрессор нагнетающий в систему кислород. Незаменим он при приливно-отливном орошении. Раствор дополнительно обогащается кислородом, что дает положительный эффект. В капиллярном орошении, где вода стекает без напора дополнительное насыщение жидкости воздухом тоже не помешает. А вот капельный полив, при котором корни большую часть времени находятся на воздухе и получают питание посредством мелкодисперсной водной пыли, вполне может обойтись без компрессора.
  • Шланги и распылители. Без этого не обходится ни одна система, особенно капельная, в которой вода должна поступать к корням разбиваясь в микроскопическую пыль.
  • Горшки. Если нет возможности приобрести специальные гидропонные стаканы для саженцев, сделать их можно из любых пластиковых горшков, предназначенных для домашнего цветоводства. Для этого нужно проделать в днище и по бокам отверстия диаметром не меньше 8 мм.
  • Субстраты. Взрослые растения крепятся в горшках с помощью растяжек и подвязок, но более молодые кусты и низкорослые сорта удерживают в вертикальном положении с помощью небольшого количества субстрата. Есть специальные гидропонные грунты, кроме того можно использовать крупнодисперсный песок, керамзит или рыхлые торфяные смеси.

В зависимости от выбора модели могут пригодиться желоба, водопроводные ПВХ трубы, уплотнители и уголки, деревянные бруски. Не обойтись в процессе сборки без саморезов, сверла, герметика.

Если есть возможность, то лучше сразу приобрести водный термометр и устройство для измерения количества питательных веществ в растворе — TDS-метры.

Технология выращивания гидропоники

Выращивание растений на питательном растворе технологически отличается от выращивания тех же культур в открытом или защищенном грунте. Начиная от проращивания семян, до способа полива гидропонике требуется особой подход и соблюдение ряда правил.

Проращивание семян

Проращивание молодых ростков для гидропоники осуществляется несколькими способами: с использованием субстрата, грунта или на воде. Второй вариант наименее привлекателен, так как требует дополнительной промывки корневой системы, но при желании можно использовать и его.

Ленточное проращивание

Этот способ по праву пользуется большой популярностью среди растениеводов. Он подойдет для выращивания растений одиночной посадки. Все что необходимо для его реализации всегда находится пол рукой: полиэтиленовая лента шириной около 10 см (подойдет мусорный пакет или пакет для завтрака) и туалетная бумага. Высадка семян при этом способе не займет больше пяти минут:

  • раскладываем полиэтиленовую ленту, накрываем ее сверху туалетной бумагой (если бумага тонкая можно использовать два сложения) и увлажняем;
  • затем на расстоянии 3-4 см (и, примерно 1 см от края) выкладываем семечки;
  • скручиваем ленту в рулон и ставим в стакан так, чтобы семена оказались вверху.

На дно стакана по мере высыхания необходимо подливать небольшое количество жидкости, которая будет пропитывать туалетную бумагу предохраняя всходы от высыхания. Также, как и при грунтовом выращивании, посадочный материал для гидропоники можно предварительно замочить в стимуляторе роста и обработать антисептиками, например, марганцем.

Переносить рассаду на постоянное место можно на стадии появления двух настоящих листов. Такой способ имеет одно важное преимущество: безболезненная пересадка. Разматываем ленту и аккуратно снимаем каждый росток, не повреждая корни.

Рассада на чайных пакетиках

Семечки высаживают в чайную заварку с небольшим добавлением грунта или торфяного субстрата:

  • Использованные чайные пакетики просушиваю, срезают верхнюю часть и добавляют в заварку грунт;
  • Смесь почвы и чайного листа нужно хорошо увлажнить и высадить в нее не заглубляя семечки.
  • Затем для придания устойчивости пакетики перематывают туалетной бумагой или полиэтиленовым пакетом и устанавливают в вертикальном положении в неглубокую посуду.

По мере просыхания, достаточно наливать воду на дно емкости, откуда она впитается в мешочки. В каждый пакетик высаживают не более 2 зерен. После того, как у саженца появится второй настоящий лист его можно пересаживать на постоянное место в конструкцию гидропоники.

Торфяные таблетки

Более простой способ проращивания семян по принципу очень похож на использование чайных пакетиков. Продаются торфяные таблетки в любом магазине с садоводческими товарами. Стоят они достаточно дешево и удобны в эксплуатации:

  • Для профилактики грибковых заболеваний торфяную таблетку перед началом использования можно замочить не в воде, а слабом растворе марганца;
  • Когда таблетка напитается жидкостью и увеличится в размере в нее погружают 1 или 2 зерна.
  • После этого торфяные стаканчики выставляют в пластиковый контейнер, накрывают крышкой или полиэтиленовым пакетом для создания микроклимата теплицы. Мини-тепличку проветривают один раз в сутки, проверяя уровень влажности субстрата. При необходимости добавляют немного воды на дно емкости.

Пересаживают растение на постоянное место, как и в других случаях, после образования двух настоящих листьев.

Вермикулит

В последнее время набирающий популярность способ проращивания. Отлично подходит для систем капиллярного орошения и при возделывании зелени. Вермикулит – это специальный грунт для выращивания растений в гидропонных системах. По форме он напоминает мелкий щебень, но более легкий и безопасный для корневой системы.

На этом грунте можно выращивать молодую рассаду непосредственно в гидропонных желобах или в отдельных горшках. В этом случае тоже возможно два варианта: последующая пересадка или установка горшка на постоянное место роста.

Вермикулит насыпают поверх другого субстрата – керамзита или крупного песка. Затем высевают на него семечки и увлажняют из пуливизатора, чтобы не смыть и не заглубить посевы в почву. По мере необходимости горшки с рассадой увлажняют распылителем.

Также можно возделывать рассаду на мокрой вате, в блюдцах с водой или в яичной скорлупе. Некоторые растениеводы предпочитают проращивать семечки в мокрых опилках, после чего ростки пересаживают сначала в грунт для укоренения, а затем переносят в гидропонику. Однако для продуктивного развития, лучше выбрать способ проращивания, при котором корни растения минимально. То есть – чем меньше пересадок, тем лучше.

Пересадка из земли в субстрат

Бытует мнение, что семена огородных культур лучше прорастают в грунте. С использованием земли, рассада получается более крепкой и выносливой, но требует особой пересадки, при перенесении на постоянное место роста.

Если для проращивания использовался не специализированный субстрат, а настоящий грунт, то перед посадкой в гидропонику корневище нужно хорошо промыть. Для этого делянку с всходами хорошо поливают, аккуратно вытаскивают растение из мягкого грунта и помещают в таз с водой. Плавными движениями корни ополаскивают от оставшихся комков земли, а затем промывают под проточной водой.

Растение с чистыми корнями погружают в гидропонный горшок, следя за целостностью всасывающих волосков, и присыпают небольшим количеством субстрата для устойчивости. Горшки устанавливают таким образом, чтобы корни первое время не касались водного раствора.

Залив питательного раствора

В первую неделю после пересадки в гидропонную систему, растениям необходимо дать возможность адаптироваться, поэтому профессиональные растениеводы не рекомендуют сразу заполнять систему питательным раствором. Первые удобрения можно начинать вводить спустя 7-10 дней после пересадки.

Насыщенность питательных веществ в растворе регулируется согласно инструкции и потребностям выращиваемой культуры. При использовании систем с отдельными баками питательная жидкость заливается в общий бак перед очередным поливом. Насос прогоняет полученную смесь по всей системе.

Если же речь идет о небольших конструкциях на 3-4 растения без отдельного бака, то питательный раствор делается непосредственно в общем резервуаре. Для этого нужно в отдельной посуде смешать весь объем удобрений с небольшим количеством жидкости, а затем добавить его в систему и перемешать. Вводить удобрения перестают за 3-4 недели до сбора урожая.

Сбор урожая

Уборка урожая, выращенного методом гидропоники практически не отличается от аналогичного процесса в открытом грунте. Однако из-за большей неустойчивости кустов делать это нужно очень аккуратно. Ягоды снимают с помощью острых ножниц, срезая плодоножку. Овощные культуры также срезают на уровне плодоножки или аккуратно отламывают от куста, второй рукой придерживая растение.

Гидропоника: недостаточность и вредители

Недостаточность у растений, выращиваемых на гидропонике, появляется внезапно и бессимптомно. Однажды вы замечаете, что насаждение развивается анормально. Ключевым моментом является то, что когда проявятся конкретные признаки, спасти урожай уже будет невозможно.

Поэтому решение о решительных мерах должно быть принято заблаговременно. Тем более, что точная диагностика проблемы не имеет принципиального значения. Подавляющая часть заболеваний лечится по единой методике.

Поддержка роста растений

Все вещества для поддержки жизнедеятельности условно делятся на две группы. Одна из них движется в направлении от нижней части растения к месту острой потребности в определенном элементе, а вторая – нет.

Поэтому в некоторых случаях визуально очень легко определить причину недостаточности. Если пожелтели нижние листочки, следовательно, есть потребность в подвижном элементе. Когда пострадали верхние – в неподвижном.

Меры реагирования достаточно просты – необходимо внести органические удобрения в определенных концентрациях. Но так очевидно бывает не всегда. Негативные проявления можно встретить в любой части растения либо по всей его площади.

Терминология проблем

Для описания более сложных проблем используют несколько специфических терминов:

  • Хлороз. Потеря яркого окраса и пожелтение листвы. В запущенном состоянии недостаточность действует разрушительно.
  • Межжилковый хлороз. Желтые листья с характерными зелеными прожилками.
  • Некроз. Последующая стадия хлорозов. Сопровождается отмиранием тканей, которое проявляется почернением листвы.
  • Некротическая пятнистость. Множество черных округлых пятен, разбросанных по листочку.
  • Ожог. Нижняя часть листьев желтеет и отмирает, постепенно захватывая верхние побеги.
  • Карликовость. Налицо задержка или прекращение развития.

Вредители листвы

Когда в помещении не обеспечено нормальное освещение, резко возрастает вероятность появления паразитов. Микроклиматические условия настолько благоприятны, что они способны размножаться с катастрофической быстротой.

Если не предпринять активных действий, всю зараженную плантацию придется уничтожить. Существует множество довольно эффективных препаратов, поэтому вашей основной задачей будет своевременная идентификация вредителя. Их не так уже и много:

  • паутинный клещ – оплетает паутинкой нижнюю сторону листа;
  • тля – паразитирует на бутонах, сворачивает листья;
  • трипсы – высасывают соки из растений;
  • белокрылки – малюсенькие беленькие летающие зловреды, переносчики ряда вирусных заболеваний.

Корневые паразиты

Корневая система растений также подвержена нападению различных вредителей, возникновению инфекций и поражению грибком. При выращивании на грунте признаки заболевания обнаруживаются не сразу, но при культивировании на гидропонике выявить их гораздо проще. Наиболее активны в негативном плане:

  • корневая тля – питается соками растений;
  • нематоды – пожирают корни, нанося невосполнимый урон;
  • грибные комарики – их прожорливые личинки паразитируют в питательном растворе.

Самый страшный “зверь”

Наиболее опасным вредителем из всех перечисленных выше является насекомое с безобидным названием паутинный клещик. Он появляется даже в самых тщательно охраняемых помещениях, молниеносно размножается и уничтожает все посадки в оранжерее.

Наиболее вероятной причиной его появления принято считать самый обычный сквозняк. Действенного способа борьбы с вредителем на сегодняшний день не существует. В крупных хозяйствах для его уничтожения используют других клещей – хищников.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

  • Интернет магазин ООО «АгроДом»
  • Страна: Россия
  • E-mail: [email protected]
  • Телефон: 8 (800) 555–42–84
  • Мы работаем: пн-пт 9:00–23:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Внутренние проблемы гидропоники

Несмотря на определенный затраты, связанные с выращиванием гидропонным способом, гидропоника обладает неоспоримыми преимуществами над другими видами культивации растений. В природе количество незагрязнённой почвы постоянно уменьшается. Аналогичное справедливо и для воды. Особенно остро эта проблема стоит для отдельных засушливых регионов, где естественным образом получить продукты становится проблематично. Известно, что почва имеет свойство накапливать вредные вещества, такие как радионуклиды, тяжёлые металлы и другие яды. Поэтому можно сделать вывод, что гидропоника является более экологически чистым методом. Гидропоника может оказаться для огромного количества людей едва ли не единственным выходом.

Гидропоника помогает экономить питьевую воду:

Количество и качество воды для нужд сельского хозяйства и городского населения остается актуальным вопросом во всем мире. Во многих странах мира вода является дефицитным ресурсом. Как результат, управление водными ресурсами имеет первостепенное значение для успеха сельскохозяйственных и садоводческих хозяйств. Для поддержания здорового роста растение должно транспирировать определенное количество воды. Быстрый пышный рост, имеющий место в гидропонике, подразумевает потребление большого количества воды. Однако растение транспирирует всю израсходованную воду. Ничто не исчезает в почве или при испарении. Экономия воды, по сравнению с растениями, растущими в почве, весьма внушительная. Недавние усовершенствования в орошении – переход от полива всего поля к доставке воды в основание растений – значительно повысили эффективность расходования воды в садоводстве. Однако гидропоника в этом отношении все равно намного эффективнее.

Гидропоника значительно снижает потери удобрений:

Использование гидропонных систем позволяет значительно снизить потери удобрений. Научным путем было доказано, что в закрытых системах реутилизируется до 95% воды, при этом потеря и расход удобрений остаются несущественным. Аналогичным образом растения целиком усваивают все израсходованные питательные вещества. Ничто не уходит в грунт, грунтовые воды не загрязняются, и не оказывается никакого воздействия на микробную жизнь в почве. Благодаря улучшенному здоровью и ускоренному росту меньше потребность в пестицидахСамо по себе слово «пестицид» – недоразумение! Эти вещества следовало бы назвать «биоцидами», так как они убивают все живое (но кто тогда купит биоцид!). Многие воображают, будто пестициды убивают одних только вредителей. На самом деле их действие не является избирательным, и они также уничтожают полезные организмы. Их применение должно быть ограничено исключительными случаями. То обстоятельство, что растение на гидропонике при правильном уходе растет быстро и не болеет, позволяет ему перерасти вредителей или, по крайней мере, оказывать им сопротивление. Это не значит, что вам уже никогда не понадобится бороться с вредителями, но необходимости в этом будет меньше, и вы сможете решать проблемы, применяя более щадящие растворы, не уничтожая все живое в окружении растения. Разумеется, это распространяется в основном на быстрорастущие однолетние растения. В случае многолетних растений тут можно поспорить, хотя жизненная сила гидропонного растения помогает и здесь.

Увеличиваются размеры, повышается качество:

Очевидно одно: если укрепить здоровье растения, то повысится производительность и урожайность. Гидропонные культуры заметно крупнее своих собратьев, выращенных в грунте. И вот вишневидные томаты уже не похожи на вишенки! А в сфере питания было проведено множество анализов, которые последовательно демонстрируют большое, зачастую двойное, увеличение количества витаминов и минеральных солей. Это распространяется и на активные вещества в лекарственных растениях.

Регулирование питания:

В отличие от растений, вроде помидоров или перца, а также многих других, которые одновременно и растут, и воспроизводятся, есть категория растений с выраженным вегетативным этапом, за которым следуют выраженные этапы цветения и плодоношения. На данных этапах эти растения требуют совершенно иного питания. В грунте этого можно достичь за счет определенных потерь посредством многократного полива огромным количеством воды. В гидропонике это всего лишь «опорожни бак – залей бак». Конечно, излишки вегетативного раствора не выбрасываются. Ими поливают домашние или садовые растения, но не сливают в канализацию. Вероятно, кардинальные перемены в составе питательного раствора – это одна из причин, почему цветение и плодоношение ускоряются при выращивании на гидропонике. Растения получают убедительный сигнал о том, что настала пора цветения, и в то же время получают все необходимые для этого элементы.

Недостатки гидропоники:

Первый, и самый главный, недостаток заключается в том, что растения не защищены от ваших ошибок! Почва обладает буферными свойствами. Это означает, что она способна поддерживать определенную стабильность вокруг корней. В здоровой почве все физические и биологические параметры находятся в равновесии. Если задать растениям избыток питательного вещества, неправильную смесь или запредельный уровень рН, то микроорганизмы в верхнем слое почвы, а также почвенная химия со временем восстановят равновесие.

Нельзя перегревать

Температура – тоже лимитирующий фактор. При температуре 18–22°C в пределах корневой зоны гидропонные растения растут лучше всего. Они выдержат и больше – до 26°C с ними ничего не случится, затем рост замедлится, и где-то при 35°C их корни, лишенные растворенного кислорода, начинают быстро отмирать, а с ними и растения.

Итог

Безусловно, гидропоника заслуживает внимания. Этот метод позволяет контролировать каждую стадию процесса выращивания, экономить ресурсы и производить большую массу более жизнеспособных растений. Но для того, чтобы заниматься гидропоникой, вам определенно нужно иметь опыт выращивания в почве. Гидропоника не прощает ошибок и требует тщательного наблюдения за процессом, поэтому новичкам лучше всего пробовать свои силы на традиционном субстрате. А опытные садоводы и, особенно, обладатели больших оранжерей могут смело использовать методы гидропоники для увеличения урожая и ускорения роста своих растений. Статья создана на основе материалов из книги В.Тексье “Гидропоника для всех”.

Основные проблемы в гидропонике, с которыми сталкиваются начинающие производители

Большинство проблем, с которыми сталкиваются специалисты по гидропонике, относительно легко рано диагностировать и контролировать — например, небольших насекомых-вредителей или плесень. Однако есть и то, что может нанести значительный вред на вид здоровому урожаю, при этом не имея ярких симптомов оставаясь практически незаметным.

Вот некоторые общие проблемы, которые могут стать причиной затруднения постановки диагноза:

Влажность – это параметр микроклимата, постоянно нуждающийся в калибровке. Низкая влажность может привести к ожогу и высыханию листьев, а слишком высокая влажность может вызывать ряд других проблем, наиболее распространенным из которых является предрасположенность к вспышкам грибковых заболеваний. Высокая влажность также связана с некоторыми более сложными физиологическими расстройствами, включая отек, краевой ожог листьев и гниение. Пропитанные водой, почти полупрозрачные «стеклянные» пятна на листьях часто молодых растений называются стекловидностью, и, как правило, они лучше всего видны утром. Излишнюю влажность можно удалить при помощи проветривания и увеличения отопления – таким образом мы улучшаем транспирацию и избавляем растение от избыточной насыщенности влагой.

Краевой ожог листьев салата, клубники, а также гнили томатов и перца часто вызваны снижением уровня кальция в листьях и плодах. Эта проблема также связана с влажностью и снижением транспирации. Когда влажность высока, транспирация уменьшается. Таким образом, несмотря на достаточное содержание кальция в питательном растворе, растение не способно транспортировать его и ткани листьев и плодов повреждаются. Идеальная относительная влажность для большинства тепличных культур составляет от 70 до 75%, а увеличение потока воздуха над листвой помогает растениям успешно доставлять кальций во все части своего организма.

Качество воздуха: двуокись углерода (CO2), этилен и диоксид серы

Две менее распространенные, но потенциально серьезные проблемы в тепличных комплексах возникают из-за низкого качества воздуха или скопления большого количества вредных газов. Обогащение CO2 является общеизвестным и полезным способом улучшения качества растений, но избыток углекислого газа может нанести вред. Оптимальные уровни обогащения CO2 находятся в диапазоне от 600 до 1200 ppm. Идеальная доза зависит от ряда факторов, таких как зрелость растений, сорта, частота докормки CO2 и т.д.

Наиболее распространенная причина токсичности CO2 в теплице – это нарушение процесса подкормки или отсутствие газоанализатора для мониторинга уровня газа. Многие тепличники даже не всегда знают, что CO2 может нанести растениям серьезный вред. Скопление углекислого газа в теплице в концентрации выше 5000 ppm может привести и к проблемам со здоровьем у персонала: побочные эффекты включают в себя головокружение, тошноту и потерю координации.

Первые признаки отравления растений CO2 – повреждение листьев, хлороз (пожелтение), некроз (особенно на томатах и ​​огурцах) и скручивание листьев – часто принимаются за симптомы, вызванные другими причинами. Иногда замедление роста, вызванное постоянно высоким уровнем СО2, может возникать без каких-либо других видимых повреждений растений.

Стоит внимательно мониторить оборудование для подачи углекислого газа, и особенно уделять внимание установкам, в которых для получения СО2 используется сжигание топлива, т.к. при горении выделяется много других потенциально вредных газов: этилен и диоксид серы, которые вызывают травмы растений и потери урожая при неполном сгорании топлива. Этилен является растительным гормоном, который вызывает созревание и опадание плодов и цветов, а также скручивание листьев и деформацию стеблей при уровнях вплоть до 0,05 ppm. Использование чистых источников CO2, хороший уровень вентиляции и наличие исправных газоанализаторов помогают предотвратить проблемы роста, вызванные этиленом.

Опасность от химикатов и спреев для борьбы с вредителями

Хотя химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями часто используются в большинстве гидропонных хозяйств, часть их соединений могут привести к болезням и потере урожая. Ущерб, причиненный неграмотным распылением химсредств защиты в теплицах, встречается гораздо чаще, чем мы думаем, а симптомы, вызванные этими средствами часто приписываются другим причинам.

Все, что распыляется и попадает на листья, плоды и в воду, может вызвать повреждение листьев. Степень повреждений зависит от условия окружающей среды, микроклимата, здоровья культур, стадии роста и состава распыляемого продукта. Чрезмерное использование мыльных / масляных аэрозолей для борьбы с насекомыми является одной из проблем: они могут казаться безобидными соединениями, но именно они могут серьезно повредить листья. Неграмотное использование либо избыточное опрыскивание некоторыми составами может привести к полной потере листьев и завязи.

При использовании любого распыляемого вещества, особенно спреев на основе мыла / масла, специалисты рекомендуют сначала провести тест на нескольких листьях и лишь спустя два-три дня, убедившиь что состав не приводит к повреждениям, распылять его по всей теплице. Также избегайте использовать эти спреи слишком часто, особенно на молодых или чувствительных растениях.

Симптомы от повреждения химическими спреями обычно появляются в течение 24 часов после опрыскивания и представляют собой темные пятна на листьях, которые позже становятся коричневыми и высыхают.

Чтобы точно знать, какое именно средство могло стать причиной повреждений, нужно вести специальный журнал, в котором отмечается название спрея, время и частота опрыскиваний.

Появление иммунитета у вредителей

Еще одной распространенной проблемой, связанной с использованием спреев для борьбы с вредителями и болезнями, является появление «супер-вредителей» и устойчивых заболеваний. Они появляются при частом использовании средств путем выработки устойчивости к препаратам.

Производители могут начать замечать, что привычный спрей или состав для обработки больше не эффективен против насекомых и болезней. Большинство распыляемых соединений, используемых для защиты растений, не должны применяться чаще двух или трех раз в течение всего вегетационного периода.

Постоянные повторные опрыскивания одним и тем же классом средств могут привести к тому, что насекомые и болезни будут наращивать генетическую устойчивость к ним.

Решение состоит в том, чтобы постоянно менять средства для контроля вредителей и болезней, включать в комплекс мер способы экологического контроля, биологического контроля, пользоваться ловушками и выращивать высокоустойчивые сорта растений.

Химические проблемы воды

Некоторые растения, выращиваемые по системе гидропоники, более подвержены определенным проблемам, связанным с качеством воды и питательных веществ, чем другие. Например, если помидоры устойчивы к натрию, высоким EC и химическим веществам для обработки воды, то огурцы очень восприимчивы и гораздо более склонны проявлять неприятные симптомы.

Желтый ореол по краям листьев огурца быстро проявляется в ответ на увеличение хлора или других химических веществ для обработки воды, поступающих через водопровод. Пожелтение может быть вызвано и высоким содержанием солей в растительной среде или в высоком ЕС.

Некоторые химические вещества, используемые для обработки водопроводной воды могут вызывать снижение иммунитета у таких чувствительных растений как салат, клубника и огурцы, а также у любых молодых саженцев. Симптомами «некачественной воды» могут быть обесцвечивание листьев, увядание, задержка роста и отмирание корней.

Проблема химического качества воды может быть трудно отличима от аналогичных симптомов других заболеваний. Для того, чтобы убедиться, что увядание связано именно с качеством воды, необходимо провести несколько экспресс-тестов с дистиллированной и дождевой водой и определить ее химический состав.

Странные проблемы растений

Часто производители томатов по системе гидропоники сталкиваются с таким явлением как вивипария или преждевременное прорастание семян – она обнаруживается при разрезании спелого плода. Преждевременное прорастание происходит, когда естественные ингибиторы роста, окружающие семена, разрушаются, позволяя семенам прорастать во влажной среде плода. Тремя основными причинами вивипарии томатов являются: воздействие холодного воздуха в течение длительного времени (при обработке и хранении), избыток гиббереллиновой кислоты и этилена.

Другими необычными и часто встречающимися проблемами у гидропонных томатов является образование твердых уплотнений на плодах и придаточных корней (приводят к раздваиванию стебля). Томаты могут отращивать большое количество придаточных корней в любом месте стебля, и обычно это происходит в ответ на ранение, болезнь, отмирание основных корней, загрязнение воды, избыток определенных веществ в питательном растворе. Тем не менее разрастание дополнительных корней может происходить и на совершенно здоровых растениях. Начинающие производители часто думают, что появление корней на стеблях является тревожным симптомом, но фактически такая особенность не является проблемой, пока вы уверены в том, что строго соблюдаете все процессы выращивания и причиной появления дополнительных корней не является внешний фактор.

Обычно насекомых-вредителей относительно легко обнаружить и ликвидировать, но некоторые из них настолько малы, что могут не обнаруживать себя длительное время. Наиболее распространенными вредителями этой категории являются клещи, которые являются частыми обитателями теплиц.

Если ничего не предпринимать против клещей длительное время, то они могут привести к полной гибели всех растений. Контролировать их лучше всего смесью спреев и изменением параметров микроклимата (например, значительное повышение влажности воздуха приводит к гибели этих вредителей).

Паразитические нематоды являются еще одним мелким вредителем, которого нельзя рассмотреть невооруженным глазом – рассмотреть их можно только под микроскопом. Эти насекомые наносят сильный ущерб корневой системе растений и приводят к появлению корневых узлов, задержке роста, отмиранию корней и снижению иммунитета выращиваемых культур. Также нематоды способны передавать вирусы. Попадают эти вредители в гидропонную систему вместе с зараженными растительными матами, вместе с саженцами или если для полива используется воды из ручьев или скважин. Для того, чтобы избавиться от нематод, придется полностью отключить систему и очистить ее с помощью стерилизаторов. Все остальные способы борьбы с этим вредителем малоээфективны.

Часто производители в теплицах с гидропоникой сталкиваются с запутанными симптомами болезней или неожиданными явлениями, но в большинстве своем они лечатся и контролируются также, как и в обычной теплице. Тщательная профилактика, использование современного оборудования, очистка и фильтрация воды, поддерживание оптимального микроклимата и внимание к деталям помогут получать обильные урожаи и по достоинству оценить все преимущества гидропонной системы выращивания.

Ссылка на основную публикацию